Dos veces al día, un furioso torrente de más de 100.000 millones de toneladas de agua marina del Atlántico -equivalente al caudal combinado de todos los lagos y ríos del mundo- se introduce en la bahía. Al chocar contra el estrecho canal que separa las costas de Nueva Escocia y Nuevo Brunswick, crea las mareas más extremas del mundo.

Enmarcada por una costa escarpada, a menudo prístina, de cabos azotados por el viento, bosques cubiertos de niebla y cuevas ocultas, la bahía es una zona de belleza salvaje y primitiva. También alberga una rica vida marina que se atiborra de los nutrientes agitados por las fuertes mareas. Si viene en verano, el avistamiento de ballenas está prácticamente garantizado.

Desde bucear con salmones hasta disfrutar de las aventuras culinarias más singulares de Canadá, le revelamos siete formas inusuales de experimentar la Bahía de Fundy.

Pasee por el lecho marino en Flowerpot Rocks

Para ver una dramática ilustración de la escala y el poder de las mareas de Fundy, diríjase a las Hopewell Rocks de Nuevo Brunswick. Aquí, una serie de elevados pináculos de arenisca coronados por árboles – esculpidos en los acantilados por el deshielo de los glaciares a lo largo de milenios en curiosas formas – se encuentran dispersos a lo largo de la orilla.

Con la marea baja, puede descender a pie hasta el lecho marino de color óxido y trepar de cala en cala, sorteando montículos de fucus para admirar las sensuales estrías de estas escarpadas rocas «flowerpot».

En unas pocas horas, con la subida de la marea -que llega a los 15 metros-, las rocas se transforman en islotes cubiertos de abetos, y los estrechos canales y arcos que los separan sólo son navegables en kayak de mar. Es una forma estupenda de ver las aves marinas en las rocas, que se congregan aquí por millones durante el verano.

Yingna Cai/

Alójese en una gigantesca gota de agua rodeada de bosque

En los últimos años, los parques nacionales de Canadá se han ganado una reputación cada vez mayor por su enfoque innovador del alojamiento. Estos artilugios han ido desde una cama en un árbol en Cabo Bretón hasta la «pequeña casa sobre ruedas» de Waterton Lakes; no todos han pasado de la fase piloto. Una de ellas es la ingeniosa Goutte d’Ô, en el Parque Nacional de Fundy.

Con forma de gota de agua gigante y suspendida en un gancho de un robusto árbol, esta simpática cápsula es de proporciones acogedoras pero, con un sofá cama en su nivel principal y un altillo con hamacas, puede albergar a toda una familia.

Es una plataforma ideal desde la que explorar los senderos boscosos del parque o navegar en kayak por su escarpada costa. Por la noche, contemple las estrellas desde una de las sillas Adirondack -el parque es una Reserva de Cielo Oscuro- antes de dormirse suavemente en el dosel del bosque perfumado de pinos.

Vadim.Petrov/

Monte la marea

Dos veces al día, cuando la marea entrante se canaliza hacia los ríos de la parte superior de la bahía, forma una marea que vuelve a rugir río arriba, invirtiendo temporalmente el flujo. Este extraño fenómeno es bien conocido por los surfistas expertos, para quienes cabalgar por la orilla durante las superlunas -cuando la ola puede alcanzar hasta 2 m- es un desafío técnico. En 2013, un par de profesionales californianos batieron récords en el río Petitcodiac, montando el bore a lo largo de unos increíbles 29 km.

El Parque del Bore en Moncton, Nuevo Brunswick, es un punto de vista ideal para contemplar este hipnótico espectáculo, donde la pared de agua puede llenar las orillas del Petitcodiac, de color marrón chocolate, en poco más de una hora.

Sin embargo, para las mayores emociones, diríjase a Truro, en Nueva Escocia, donde los operadores organizan excursiones de rafting en el río Shubenacadie. Al atravesar los rápidos con una fuerza feroz, se empapará, pero es una inyección de adrenalina difícil de superar.

Paseo por el Fundy Footpath

Siguiendo uno de los tramos más largos de naturaleza costera intacta entre Florida y Labrador, el Fundy Footpath es uno de los paseos más espectaculares de Canadá.

Los 41 km pueden no parecer largos, pero con inmensos acantilados marinos y barrancos escarpados que hay que sortear, el sendero desnudo y a veces sólo con un mango de hacha, es un reto brutal. La complejidad de la bahía de Fundy da un giro a la prueba. Aquí los arroyos se convierten en ríos con las vicisitudes de la marea, y te encontrarás vadeando a la altura del pecho charcos cristalinos, que permanecen fríos incluso en pleno verano.

Al acampar de forma salvaje, con compañeros de excursión que son una rareza -verás más buitres que personas-, es tanto una prueba de carácter como de forma física. Pero completar la ruta a través de este épico paisaje de bosque primitivo y rocas de un cuarto de billón de años de antigüedad es una emoción que pocas excursiones pueden igualar.

Greenseas/

continúa a continuación

Cenar en el fondo del océano

Al otro lado de la bahía, en Nueva Escocia, las arenas ocres del parque Burncoat Head son el escenario de una de las experiencias culinarias más inusuales de Canadá. Cada verano, en media docena de fechas señaladas, el restaurador Chris Velden se traslada desde su galardonado restaurante de la cercana Summerville a una cala protegida bajo los acantilados para organizar una aventura gastronómica única: Cenar en el fondo del océano.

El tiempo y la marea dictan cuándo los comensales deben desalojar sus mesas, por lo que no se trata de un reto menor para Velden y su equipo de expertos chefs. Mientras preparan los quemadores y las mesas, los comensales reciben una lección de búsqueda de alimentos naturales en los estanques de roca.

Cuando la marea empieza a subir, comienza el festín: quesos y embutidos orgánicos, seguidos de carne de vacuno criado en pastos con jugosas colas de langosta, regados con cerveza escocesa local con sabor a turba y vino Tidal Bay fresco y floral. El 95% de los ingredientes proceden de un radio de veinte millas de la bahía: es la mejor cocina de Nueva Escocia.

El postre se sirve cuando el sol se pone y la marea empieza a subir a toda velocidad; para el café, es hora de retirarse a la seguridad de los acantilados. Y en una hora, todo rastro de haber estado aquí ha desaparecido.

V J Matthew/

Snorkel con salmones

Los encuentros cercanos con los animales más amenazados del mundo son una oportunidad realmente rara. Pero durante unos pocos días de septiembre, puede acercarse al salmón atlántico de la bahía interior de Fundy. Sólo hay que ponerse un traje seco, una máscara y un tubo, y deslizarse río abajo por las rápidas aguas del Upper Salmon River, uno de los afluentes helados de la bahía.

Su población, que pasó de 40.000 ejemplares en los años 80 a menos de 200 a finales de la década de 2000, se ha salvado de una extinción segura en los últimos años gracias a un innovador programa de recuperación. Los salmones jóvenes (smolts) pasan su primer par de años en los arroyos locales, y luego son recogidos y liberados en un sitio pionero de conservación de salmones salvajes en la isla de Grand Manan. Aquí perfeccionan sus instintos salvajes -esenciales para su futura supervivencia- antes de ser liberados en sus zonas de cría en Fundy.

La aventura de bucear con salmones reproduce los «swim throughs» de los científicos del parque, en los que cuentan los peces mientras se preparan para desovar.

Vaya a un «safari de caviar»

Si bien puede haber brotes verdes de recuperación para el salmón de Fundy, la situación del esturión -casi extinto en los países tradicionalmente productores de caviar en los mares Negro y Caspio- es una tragedia. Pero no es así en la bahía de Fundy, donde las poblaciones de esturión atlántico y de nariz corta prosperan en el río Saint John.

La creación del biólogo Cornell Ceapa, Acadian Sturgeon, es un ambicioso proyecto de acuicultura para criar estos extraordinarios peces de forma ética y sostenible. En su pequeña pesquería de Carter’s Point (Nuevo Brunswick) coexisten esturiones salvajes y de piscifactoría que, al alcanzar la madurez, se capturan selectivamente a partir de cuotas estrictamente controladas. El proyecto tiene tanto éxito que, desde hace más de una década, la Ceapa envía esturiones vivos para aumentar las poblaciones del Mar Báltico.

Las degustaciones -un espectáculo de nariz a cola (¿alguien quiere callos de esturión?) que llega a los diez platos- se realizan durante todo el año en la granja. En julio se puede incluso participar en un safari de esturiones, que comienza con un paseo en barco a las 6 de la mañana para comprobar las redes.

El caviar, por supuesto, es lo más destacado: se saborea con una cuchara de nácar y se acompaña -al modo tradicional- con vodka de Acadien. Las variedades de piscifactoría, suaves y mantecosas, son magníficas, pero nada iguala la intensidad y la riqueza del Acadian Wild, de color negro azabache, cuando estalla en el paladar. El único caviar salvaje (legal) del mundo, es un sabor singularmente glamuroso de una época más enrarecida.

DarkBird/

Ed voló de Londres Heathrow a Halifax, Nueva Escocia, con Air Canada. Para más información, consulte www.tourismnewbrunswick.ca, www.novascotia.com y www.destinationcanada.com.

Descubra más de Canadá con The Rough Guide to Canada. Compare vuelos, encuentre excursiones, reserve albergues y hoteles para su viaje, y no olvide contratar un seguro de viaje antes de partir. Imagen superior: Vadim.Petrov/.

Consejos de viaje para Canadá