Aktualizováno červen 2020

„Tak jak jste fit?“

Natalie a já jsme se právě potkali před bufetem na letišti Gatwick, pár hodin před odletem do Rwandy, a tohle byla asi třetí věta, kterou mi řekla – hned po „ahoj“ a „jmenuji se Natalie.“

„Hm…“

„Trénovala jsi na tuhle túru? Včera večer se mě kolegové ptali, jak dlouho na ni trénuju. Počítá se do toho i procházka se psem?“

Zasmála jsem se a řekla jí, že to samozřejmě na horu Nyiragongo zvládneme – vždycky nám cesta na sopku může trvat deset hodin místo obvyklých pěti, ne?

Ale pravda byla taková, že jsem si vlastně neuvědomil, že výstup na horu Nyiragongo je velká věc, dokud jsem si pár hodin před setkáním s Natálií nezačal číst blogové příspěvky o této túře jako způsob, jak zabít čas během mého dvanáctihodinového mezipřistání.

Letěli jsme do Rwandy na náš dvoutýdenní výlet do Rwandy, Ugandy a Demokratické republiky Kongo s Rock My Adventure a náš výstup na Nyiragongo měl být jedním z hlavních bodů programu. Ale teď jsem se bála.

Při čtení o výšlapu na Nyiragongo jsem sice zamířila rovnou na toaletu, abych si udělala pár dřepů s batohem na zádech, ale byla jsem trochu nervózní, že to nebude úplně ono. Dobře, fajn, byl jsem víc než jen trochu nervózní – byl jsem vyděšený. Takhle vyděšená jsem po přečtení věcí na internetu nebyla od té doby, co mi na den znecitlivěl malíček na levé ruce.

No, nechci tady úplně kazit konec, ale tu sopku jsem opravdu zdolala. Zvládli jsme to všichni.

Jo, byla to ta fyzicky nejnáročnější věc, kterou jsem asi kdy dělala, a ano, trvalo několik dní, než jsem zase mohla pořádně chodit, ale dalo se to zvládnout – dokonce i pro tuhle holku, která považuje protahování každých pár dní za „cvičení“ a která je známá tím, že se jí po vystoupání jednoho nebo dvou schodů zatočí hlava.

A bylo to ÚŽASNÉ. Někdo Natalii řekl, že vrchol hory Nyiragongo je asi šesttisíckrát krásnější než jakákoli jeho fotografie, a opravdu nepřeháněl. Nyiragongo stoprocentně stálo za všechen ten pot a slzy a já bych na něj vylezla znovu, jen co bys řekl švec.

Ačkoli upřímně? Mám pocit, že by ta túra byla ve skutečnosti mnohem jednodušší, kdybych nevěděl, co mě čeká.

Takže pro všechny, kdo uvažují o výstupu na horu Nyiragongo, je tohle signál, aby TEĎ PŘESTALI ČÍST. Vážně, prostě o té túře nic nečtěte a mělo by vám být dobře.

V podstatě totéž platí pro čtení zpráv o Kongu.

Jistě už víte, že Konžská demokratická republika je v podstatě na každém seznamu „neodvažujte se tam cestovat“, ale pravdou je, že vás do oblasti ani nepustí, pokud existuje nějaká pravděpodobnost, že by turistům hrozilo nebezpečí.

Hora Nyiragongo leží v národním parku Virunga a vízum do Konžské demokratické republiky budete dostávat přímo přes ně. Pokud by se tam ale situace někdy stala nebezpečnou, celý park uzavřou, protože cokoli by se tam stalo nějakým turistům, by bylo opravdu, ale opravdu špatné pro obchod.

A nezapomeňte, že Kongo je obrovské – asi 2/3 rozlohy západní Evropy – a mezinárodní média se o klidné oblasti země příliš zajímat nebudou.

Když o tom tak přemýšlím, možná bys také měl svou rodinu odradit od toho, aby si o Kongu četla, až tam budeš, pokud nechceš, aby si mysleli, že ten americký novinář, kterého tam unesli, jsi byl ty.

Doufám, že to tátovi posloužilo alespoň jako lekce, aby konečně uznal, že bloger není totéž co novinář.

(A nebojte se, stalo se to přes 200 km od Nyiragonga a nakonec se ukázalo, že ani nebyla unesena, ale naopak se skrývala v džungli po nájezdu povstalců)

Proč právě Nyiragongo?

Nyiragongo je aktivní sopka – od roku 1882 vybuchla už asi 35krát – s největším a nejpřístupnějším lávovým jezerem na Zemi.

Chystal jsem se vyhledat další zábavná fakta o Nyiragongu, ale opravdu, je třeba říkat víc?“

Výstup

Túra na horu Nyiragongo začíná ve výšce 1 984 metrů a končí ve výšce 3 470 metrů, takže je to asi 8 kilometrů chůze přímo vzhůru. Dobře, možná ne přímo nahoru, ale je to velmi strmé!

Túra je rozdělena na pět úseků, takže máte čtyři odpočívadla po zhruba 20 minutách – pokud nejste na konci skupiny jako já a nedojdete na odpočívadlo až na posledních pět minut.

Teď přijde to, o čem bych si přál, abych si před touto túrou nepřečetl: všichni říkají, že první úsek je lehký, každý úsek je pak postupně těžší a poslední úsek je 500 metrů čisté bolesti.

Takže když jsem se objevil na první odpočívadle s jasně červeným obličejem a pocitem, že každou chvíli zkolabuju, viděl jsem mezi deseti dalšími turisty + nosiči spoustu velmi znepokojených pohledů.

Na treku na sopku Nyiragongo jde totiž o to, že skupina musí zůstat po celou dobu pohromadě, protože jdete s ozbrojenou stráží v přední i zadní části skupiny. To znamená, že celá skupina musí držet tempo nejpomalejšího turisty – což jsem zřejmě měl být já.

Po tom, co jsem se tolik potýkal s „lehkou částí“, jsem byl docela přesvědčený, že tuhle horu nevylezu.

A proto jsem si přála, abych si o této túře nic nečetla a nevěděla, jak obtížné mají být jednotlivé úseky, protože nejtěžší pro mě byla hrůza z toho, o kolik to bude ještě těžší.

Kromě toho, že to nikdy těžší nebylo!“

Takže si myslím, že jsem byl jediný člověk z naší skupiny, který to tak cítil, ale první část výšlapu mi přišla nejtěžší, zatímco závěrečný pětisetmetrový výstup, kterého jsem se celou cestu bál, mi připadal jako zdaleka nejlehčí část.

S začátkem výšlapu jsem hodně bojoval, protože bylo opravdu, ale opravdu horko, a já žiju v místě, kde se 15 stupňů považuje za počasí na opalování. Ale jak se stoupání stávalo strmějším, dostali jsme se i mimo horko, což rozhodně pomohlo zmírnit pálení mých nohou.

Navíc kvůli erupci z roku 2002, která poslala záplavu lávy až do Gomy, jsme poslední čtyři úseky túry šli po strmé cestě ze sopečné suti, což znamenalo, že jsme museli jít pomalejším, opatrnějším tempem – přesně tak, jak to mám rád!

Tedy, stejně jsem se většinu výšlapu snažil zapamatovat si francouzské výrazy pro „slabý“, „mdlý“ a „jít domů“, ale naštěstí jsem byl příliš zastrašen ozbrojenou stráží za mnou, než abych ta slova skutečně vyslovil nahlas.

A i když ano, posledních 500 metrů vypadalo neskutečně strmě, nabízely také výhled na chaty na vrcholu hory, což byla přesně ta motivace, kterou jsem potřebovala, abych pokračovala.

Chlapi, stydím se říct, že Švédka z naší skupiny zdolala horu dřív než já!“

A hádejte, kdo ji vyfotil? Natalie! Nevím, na jaké procházky chodí se svým psem, ale cítil jsem se vyloženě zrazeně, když se snadno dostala do čela skupiny.

Ale co, nakonec jsme se tam všichni dostali, a když jsme dorazili na vrchol, strážci nás chválili, že jsme tak rychlá skupina, která se dostala na vrchol za necelých 5 hodin.

Jako, co?

Kdybych věděl, že máme tak dobrý čas, nechal bych si ještě párkrát vydechnout, ale myslím, že je to alespoň dobrá zpráva pro všechny, kteří by mohli být z výšlapu nervózní – ano, připadal mi mučivý, ale kdybych si vzal na cestu nahoru o pár hodin víc (což by bylo naprosto schůdné, protože jsme na vrchol dorazili s několikahodinovou denní rezervou), myslím, že by mi ten výšlap nepřipadal vůbec špatný.

A bylo mi dobře, když jsem se dostal na vrchol! Tedy vlastně ne, protože zdravím výškovou nemoc, ale výhled na vrcholu mi tu bolest více než vynahradil.

Největší lávové jezero na světě

Vrchol Nyiragongo je jedním z těch míst, která se prostě nedají zachytit na fotografii. Třeba fotky lávového jezera jsem do tohoto příspěvku téměř nechtěl zahrnout, protože si myslím, že ani zdaleka neukazují, jak to tam nahoře opravdu vypadá.

Kráter je obrovský – sám o sobě by byl dost velkolepý i bez lávového jezera bublajícího v jeho středu – a já se snažím najít způsob, jak popsat pocit krutého chladu na vrcholu hory + intenzivního horka z lávy + nevolnosti z nadmořské výšky. Tolik pocitů!“

A pak se setmělo a celá obloha se rozzářila do ruda.

Měli jsme štěstí, že sopka zůstala po celou dobu našeho pobytu nahoře čistá, protože někdy je zahalená v tak husté mlze, že lidé lávové jezero vlastně nevidí. I když v takovém případě prý někdo v noci hlídá a dává lidem vědět, když se mlha rozptýlí, takže pokud je nějaká šance vidět lávové jezero, dozvíte se to.

Ale tu noc, co jsme byli nahoře, nikdo hlídat nemusel, protože obloha byla úplně čistá.

Nocovali jsme v malých chatkách na vrcholu hory, i když nejlepší/nejhorší byl záchod (není to tak vždycky?). Cesta dolů k záchodu byla nejistá, ale výhled z něj na hvězdnou noční oblohu (nebyly tam žádné dveře) mě skoro donutil nevadit, že jsem musela v noci tolikrát vstávat.

Sestup další den byl ve skutečnosti asi mnohem těžší než výstup nahoru, protože sopečná skála byla strašně kluzká a mým nohám se nechtělo pořádně pracovat poté, co jsem se den předtím tak namáhal. Ale vlastně je to všechno trochu rozmazané – většinou si pamatuji jen svůj neutuchající úžas nad tím, že jsme den předtím skutečně vyšlapali na tak strmou horu.

Praktické informace k tomu, jak na horu Nyiragongo

Objednání treku na sopku Nyiragongo a získání víza do Demokratické republiky Kongo přes národní park Virunga

Nyiragongo jsem navštívila v rámci dvoutýdenního zájezdu Rock My Adventure, takže to všechno pro nás zařídila Helen. K návštěvě Nyiragonga se však nemusíte účastnit zájezdu. K naší skupině se na výšlap na horu připojily také dva páry, které si túru zařídily samostatně.

Všechny potřebné informace k organizaci výletu do Nyiragonga najdete na webových stránkách Visit Virunga. Vyřídí pro vás vízum do DRK, pokud jste si již rezervovali trek na sopku Nyiragongo, trek na gorily nebo pobyt v Mikeno Lodge. Jakmile si tedy uděláte rezervaci, můžete si prostřednictvím jejich stránek zažádat o vízum.

Túra na sopku stojí 300 USD, což zahrnuje ubytování na vrcholu hory, ale nezahrnuje volitelné doplňky, jako jsou nosiči, vybavení, doprava od hranic do parku a jídlo, a vízum do DRK stojí 105 USD. Nezapomeňte si však vzít peníze navíc na spropitné!

Naší skupině jsme se rozhodli najmout několik nosičů, takže zatímco my jsme si nesli batohy, oni nám nosili nahoru spacáky (které jsme si pronajali od Virungy), vodu a jídlo. Ve Rwandě jsme také nakoupili jídlo a pak si najali kuchaře, který nám ho připravil na vrcholu sopky. Kvůli nadmořské výšce jsem neměl moc chuť k jídlu, ale i tak bylo velmi útulné sedět u ohně v kabině na jídlo.

Virunga je také nejlevnějším místem pro trek goril, stojí 400 dolarů namísto 600 dolarů, které vás to bude stát v Ugandě a 1500 dolarů ve Rwandě, takže pokud jedete do Konga kvůli Nyiragongu, můžete zvážit, zda nezůstat na návštěvu goril i zde.

Doprava do národního parku Virunga

Většina lidí přiletí do Kigali ve Rwandě a pak se vydá do pohraničního města Gisenyi, vzdáleného asi čtyři hodiny cesty z Kigali, i když se domnívám, že můžete letět i přímo do Gomy.

Soukromé auto z Kigali do Gisenyi stojí asi 100 dolarů, zatímco autobus 15 dolarů. Moje lety z Londýna do Kigali a z Entebbe (Uganda) zpět do Kigali a pak do Londýna stály celkem 469 dolarů, rezervované tři měsíce předem.

Přechod hranic je poměrně snadný – stačí se ujistit, že máte certifikát na žlutou zimnici, a přejít přes hranici Grand Barrière.

Při cestě zpět do Rwandy jsem si na hranicích jednoduše zaplatil nové vízum, ačkoli o vízum můžete požádat i předem online (v závislosti na vaší národnosti).

Co si zabalit na túru na sopku Nyiragongo

Ve Virunze si můžete půjčit vybavení včetně teplého oblečení a spacáku, ale pokud se rozhodnete vzít si vlastní vybavení, pak se ujistěte, že máte dostatek opravdu teplého oblečení na vrchol! Měl jsem mnoho vlněných vrstev, ale i tak mi bylo v noci v chatě chladno.

Někteří z naší skupiny absolvovali túru v teniskách, ale já osobně jsem byl velmi rád, že jsem si vzal turistické boty, protože sestup z hory po kluzkých sopečných kamenech byl docela záludný a bylo tam hodně pádů! Určitě bych si také připlatila 5 dolarů za hůl (prodávají je na začátku treku), protože se mi velmi osvědčila při sestupu z hory.

Na výstupu jsem měla na sobě voděodolné turistické kalhoty a tričko a na vrcholu jsem se z propoceného oblečení převlékla do dvou vrstev legín, termotrička a dvou vlněných svetrů. Nakonec jsem spala v pláštěnce, abych se zahřála, a opravdu jsem si přála, abych si vzala čepici a šálu, aby mi bylo teplo i v noci!

Ráno jsem se pak převlékla zpátky do turistického oblečení z předchozího dne.

Čelovka by se mi také moc hodila při nočním sestupu na toaletu – použila jsem jen telefon, ale málem mi spadl z hory!

Ubytování u hory Nyiragongo: Gisenyi, Goma a Virunga

Jelikož trek na sopku začíná až kolem desáté hodiny dopoledne (my jsme tam vlastně dorazili později) a hranice se otevírá v osm hodin ráno, můžete strávit noc před trekem buď v národním parku Goma nebo Virunga v Kongu, nebo na rwandské straně hranice v Gisenyi.

Goma se mi také velmi líbila a přála bych si, abych ve městě mohla strávit více času, takže i když je možná o něco dražší než Gisenyi, určitě bych se podívala na to, jestli tam můžete strávit noc.

Goma je tak živé město a hned jsem si připadala tak odlišná od Rwandy. Jízda do Gomy mi vlastně tak trochu připomínala, jak se kdysi překračovala hranice z Thajska do Barmy. A strávit tam nějaký čas mě přimělo k tomu, abych opravdu, ale opravdu chtěl vidět víc z Konga. Jednoho dne!

Několik možností ubytování v Gomě najdete zde.

Nebo pokud chcete zůstat přímo v národním parku Virunga, můžete se ubytovat v Mikeno Lodge. Jeden z párů na naší výpravě se tam ubytoval předchozí noc a opravdu se mu tam líbilo a byla by to obzvlášť vhodná základna, pokud plánujete trek za gorilami, který začíná opravdu brzy ráno.

.