På spørgsmålet om Miles altid var skarpt klædt, selv da han startede i 1940’erne, svarede hans livslange ven Quincy Jones: “Miles var altid skarpt klædt, selv da han startede i 1940’erne: “Ja, det var alle. Ikke Bird, for junkierne holdt sig ikke skarpe. Og Monk vidste ikke, hvordan man klæder sig”. Men det gjorde Miles, og her er bogen, der beviser det.

GQ magazine kaldte Miles Davis for den bedst klædte musiker nogensinde, mens Esquire sagde, at han var en af de 75 bedst klædte mænd nogensinde. Alligevel er dette den første bog nogensinde, der fokuserer på Miles som stilikon. Men hvorfor denne overraskelse, når mange af hans albumcovers viser ham i stilfuldt tøj, hvad enten han var iført Brooks Brothers-jakkesæt og knapskjorter i 1950’erne, adopterede Jimi Hendrix’ flamboyance i 1970’erne eller var i stil med japanske designeres futurisme i 1980’erne. Miles elskede tøj og brugte en formue på det, og det er en god historie at fortælle.

Forfatteren, Michael Stradford, har arbejdet i underholdningsindustrien i omkring 40 år og kender området godt. Han er også ærlig nok til at sige i begyndelsen, at dette ikke er en coffee-table-bog, da licensomkostningerne for alle de nødvendige farvefotografier ville have gjort denne pakke uøkonomisk. Så med nogle få velvalgte sort-hvide fotografier er han fornuftigt nok gået kronologisk gennem Miles’ lange musikalske liv og har undervejs interviewet en række venner, familie – begge koner i Frances Taylor og Betty Mabry samt Miles’ sidste partner, Jo Gelbard – musikere, fotografer, skræddere, butiksejere og modeinteresserede for at spørge dem om den stil, der var Miles.

Nogle af de interviewede er fascinerende. Lloyd Boston, tidligere vicepræsident for art direction for Tommy Hilfiger, fortæller om stilens magt, især for farvede mænd. “Som en slags marginaliserede farvede mennesker, der går flere hundrede år tilbage i tiden, tror jeg, at vi hurtigt forstod, at vores image var en af de få ting, som vi fuldt ud ejede og var i stand til at kontrollere. Så når det er tid til at præsentere os selv i offentligheden i håb om at finde ligestilling … ved vi, at det er her, vi kan kontrollere den måde, folk ser os på, før vi overhovedet har en chance for at tale. … Vores tøj og tilbehør viste verden, hvor alvorligt vi mente det med at ville passe ind, lykkes og trives.”

Længere fremme fortæller Monica Miller, lektor i engelsk ved Barnard College i New York, om den sorte dandys stil, for hvem stil var et kald, en strategi. “Dandyisme er ofte en ironisk gestus eller positur, der er designet til at kritisere status quo”. Og Miles var denne ironiske kritiker, en dandy, der kendte betydningen af påklædning og stil. Og Miles’ egen stemning var bestemt af hans tøj.

Mtume, den percussionist, der spillede med ham i 1970’erne, går videre med disse idéer: “Det, som mange mennesker ikke forstod, var … at han var mere end musikken, fordi han satte tendenser, ikke kun musikalsk, men hver gang han ændrede musikken, ændrede han også udseendet, og alle begyndte at klæde sig som ham”. Lenny Kravitz, en anden interviewperson, bemærker blot, at: “Når han var i rummet, ændrede stemningen sig”.

En afsluttende kommentar fra Mtume giver denne bog sin største kompliment: “Enhver, der tror, at det, du laver, er useriøst, har ikke fattet pointen. Her er en fyr, der satte trends inden for mode og opnåede alt dette, mens han var en mørkhudet bror, der var et sexsymbol. Tænk over det, især dengang. Mørkhudet?! Men han følte sig som en prins, og hele verden så på ham på den måde.”

MilesStyle: The Fashion Of Miles Davis. Af Michael Stradford, Smith Stradford Services, pb og e-bog, 204 sider, £17,99, ISBN 978-1647865573