Færdiglavet støbeslam fås i handelen i alle brændingsområder, hvilket gør det super praktisk, men hvis du undrer dig over, hvordan du laver støbeslam fra dit almindelige lerlegeme, er dette indlæg for dig! Hvis du kan lide at kombinere håndbyggede eller kastede elementer i dine slipcast-stykker, kan det være meget svært at finde en støbeslip med nøjagtig samme krympnings- og absorptionsegenskaber som din almindelige kastekrop eller håndbygningskrop, så det er en god idé for enhver pottemager eller billedhugger at lære at lave støbeslip.

I dette indlæg viser Paul Wandless dig, hvordan du laver støbeslip ud fra din almindelige lerlegeme. – Jennifer Poellot Harnetty, redaktør.

En almindelig udfordring i atelieret er at forsøge at holde antallet af forskellige lerkroppe, som du har til rådighed, på et minimum. Kastning, håndbygning, støbning og overfladedesignteknikker kræver ofte forskellige lerlegemer for at passe til kravene til den måde, dit værk skabes på. Nogle gange skal lerlegemerne også være i forskellige former som f.eks. almindeligt fugtigt ler, slip eller støbeslip. Hvis jeg håndbygger med en lerlegeme med kegle 6 og ønsker at tilføje et element til en slip-cast-element til det, vil jeg have svært ved at finde en kommerciel kegle 6-støbegods med nøjagtig de samme svind- og absorptionsegenskaber. Så det var et must at finde ud af, hvordan man laver støbeslip af en almindelig lerlegeme.

Successful Tips for Buying and Using Pottery Clay

Lær alt om køb og brug af ler til keramik, når du downloader denne freebie, Successful Tips for Buying and Using Pottery Clay.

Et enkelt værk lavet af flere lerlegemer kan give flere problemer. Forskellige krympningshastigheder, modningspunkter, jernindhold osv. kan alle have en negativ indvirkning på det endelige resultat af værket, når der anvendes forskellige lerlegemer. Når det er muligt, er det altid bedst at holde sig til den samme krop. I mit skulpturelle arbejde kombinerer jeg fugtigt ler til generel konstruktion og støbeslam til volumetriske elementer eller til brug med forskellige billedoverførselsteknikker for at behandle overfladen. Min løsning er at bruge den lerlegeme, jeg arbejder med, og omdanne det til de forskellige typer af støbeslamper, jeg har brug for. Dette sikrer, at alle dele og overfladebehandlinger krymper ens, brænder til den samme kegle, og at alle glasurer virker ens på alle de forskellige dele. Det fantastiske ved denne fremgangsmåde er dens enkelhed. Det eneste, man har brug for, er en 5-gallon spand, en boremaskine med en malingblander, et deflocculant middel og den lerlegeme, man ønsker at bruge som støbeske. Hvis du arbejder på en lignende måde, kan jeg varmt anbefale at lære at lære, hvordan du laver støbeslam fra din lerlegeme.

Forberedelse af støbeslam

Processen med at slukke ler for at lave det til slib er enkel. Trin et er at have en 5-gallon spand fyldt 60-75% med dit knogletørre ler og derefter tilsætte vand, indtil det er et par centimeter under kanten (figur 1). Lad det slake i 24 timer, og bland det derefter lidt i hånden med en pind (figur 2). Når du har blandet slimet i ca. 5 minutter, skal du bruge en boremaskine med en malingsblander til at blande det til en glat opslæmning, som skal have konsistens som tyk creme. Brug rørepinden til at kontrollere konsistensen og finde eventuelle klumper af ler, der ikke slap ned (figur 3). Bliv ved med at blande, indtil klumperne er væk.

Måling af specifik vægt

På dette tidspunkt fylder jeg normalt en kvartbeholder med slimet til brug som sammenføjnings- eller penselslam. Resten bruger jeg til støbeslam. Du skal måle den specifikke tyngde af sliberen for at afgøre, om forholdet mellem vand og ler er korrekt, før du deflocculerer den med flydende natriumsilikat eller Darvan. For at bestemme den specifikke tyngde, som er en sammenligning af vægten af 100 ml vand (som er 100 g og derfor har en specifik tyngde på 1) med vægten af 100 ml af den væske eller slip, som du arbejder med. Først tare (nulstiller) vægten af en målebeholder med graduering på en vægt og fyld den derefter med 100 ml gødning og se, hvor meget den vejer i gram. Når du kender vægten, dividerer du den med vægten af en tilsvarende mængde vand (100 g). Dette svarer i princippet til at flytte decimalpunktet i din vægtmåling to steder til venstre for at få den specifikke tyngde. Eksempel: 183 g = 1,83 specifik vægtfylde.

Generelt giver en specifik vægtfylde på 1,80 til 1,85 en god balance mellem væskefylde og styrke til de fleste støbningsformål. Dette tal kan dog variere, afhængigt af, hvad der præcist skal støbes. Jeg har brugt det så lavt som 1,74 til volumetrisk støbning og så højt som 1,90 til støbning af flade plader. Forskellige lerlegemer har forskellige optimale specifikke tyngder, som bestemmes ved god gammeldags forsøg og fejl. Den specifikke tyngde er blot et redskab, som du kan bruge til at justere din masse til at opfylde behovene i dit specifikke støbeprojekt. Når du finder et tal, der fungerer, skal du skrive det ned og holde dig til det for den pågældende lerlegeme. Hvis du har en specifik vægtfylde, der er højere end 1,85, og du ønsker at sænke den, skal du tilsætte lidt vand (kun et par dråber ad gangen) til din masse, blande den og teste igen. Hvis den specifikke tyngde er lavere end 1,80, skal du lade sliberen stå i 24 timer, skumme vandet af toppen, blande igen og måle den specifikke tyngde igen.

Deflocculering af støbesliber

Når du har den korrekte specifikke tyngde, skal du tilsætte et deflocculeringsmiddel til sliberen for at gøre den mere flydende, så den kan hældes. Typisk er det kun nødvendigt med et par små dråber flydende natriumsilikat eller Darvan for at opnå den rette væskefylde. Lerlegemer med et højt jernindhold vil kræve mindre deflocculant end andre. Brug boremaskinen til at blande deflocculantet i slibningen, og brug en grydeske eller en kande til at øse noget af slibningen ud for at se, hvordan den hælder. Konsistensen af fløde er det, du går efter, så pas på ikke at over-deflocculere sliberen, hvilket vil medføre langsom ujævn tørring og bløde pletter i det færdige stykke. Tilsæt blot et par dråber ad gangen for at opnå en flydende masse, og husk, at lidt rækker langt med deflocculanter.

Using What Works

Jeg har gjort denne proces med kommercielt købt ler og med hjemmelavede ler. Jeg har også haft nøjagtig den samme succes med at slukke ler, der startede som fugtigt ler frisk ud af posen eller som 3 dage gammelt knogletørt ler. Jeg har en 5-gallon spand til at smide alle mine lerrester i, og når den bliver ca. 65-75% fyldt, laver jeg det om til støbeslam. Jeg skærer også bare en 25-pundspose kommercielt ler op i 1-tommers terninger og fylder en tom spand med dem og bruger det til at lave min støbeslam. Jeg er klar over de forskellige meninger om lerets oprindelige vandindhold og dets indvirkning på hastigheden af vandoptagelse/mætning under udblødning. Min personlige erfaring er, at hvis man lader ler i en hvilken som helst fugtighedstilstand stå i blød i 24 timer, blander det hele sig fint. Jeg foreslår, at du blot slaker dit ler i den fugtighedstilstand, som du typisk har gjort tidligere.

For at få mere at vide om Paul Andrew Wandless eller se flere billeder af hans arbejde kan du besøge www.studio3artcompany.com.