Deux fois par jour, un torrent furieux de plus de 100 milliards de tonnes d’eau de mer de l’Atlantique – l’équivalent du débit combiné de tous les lacs et rivières du monde – se déverse dans la baie. En s’écrasant dans le canal rétréci qui sépare les côtes de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick, cela crée les marées les plus extrêmes du monde.

Enserrée dans un littoral déchiqueté, souvent vierge, fait de promontoires balayés par le vent, de forêts enveloppées de brume et de grottes cachées, la baie est une zone d’une beauté sauvage et primitive. Elle abrite également une riche vie marine qui se gorge des nutriments brassés par les marées. Venez en été et l’observation de baleines est presque garantie.

De la plongée en apnée avec des saumons aux aventures culinaires les plus uniques du Canada, nous vous dévoilons sept façons inhabituelles de vivre la baie de Fundy.

Promenez-vous sur le lit de l’océan à Flowerpot Rocks

Pour une illustration spectaculaire de l’ampleur et de la puissance des marées de Fundy, rendez-vous à Hopewell Rocks, au Nouveau-Brunswick. Ici, une série de pinacles de grès élevés et coiffés d’arbres – taillés dans les falaises par la fonte des glaciers au cours des millénaires pour leur donner des formes curieuses – est éparpillée le long du rivage.

À marée basse, vous pouvez descendre à pied jusqu’au fond de l’océan couleur rouille et grimper d’une crique à l’autre, en naviguant sur des monticules de fucus pour admirer les stries aux motifs sensuels sur ces rochers escarpés en forme de  » pot de fleurs « .

En quelques heures seulement, à mesure que les marées montent – atteignant jusqu’à 15 m – les rochers se transforment en petites îles coiffées de sapins, les étroits canaux et arches qui les séparent n’étant navigables qu’en kayak de mer. C’est un excellent moyen d’observer les oiseaux de mer sur les rochers, qui s’y rassemblent par millions en été.

Yingna Cai/

Séjourner dans une goutte d’eau géante entourée de forêt

Ces dernières années, les parcs nationaux du Canada ont de plus en plus acquis une réputation pour leur approche innovante en matière d’hébergement. Ces engins vont d’un lit en cocon dans un arbre au Cap-Breton à la « petite maison sur roues » des Lacs-Waterton ; tous n’ont pas dépassé la phase pilote. L’une d’entre elles est l’ingénieuse Goutte d’Ô, au parc national de Fundy.

En forme de goutte d’eau géante et suspendue à un crochet à un arbre robuste, les proportions de la mignonne nacelle sont douillettes mais, avec un canapé-lit au niveau principal et un loft en hamac, elle peut accueillir une famille entière.

C’est une rampe de lancement idéale pour explorer les sentiers forestiers du parc ou faire du kayak le long de son littoral accidenté. Le soir, regardez les étoiles depuis l’une des chaises Adirondack – le parc est une réserve de ciel étoilé – avant de vous endormir doucement dans la canopée de la forêt parfumée aux pins.

Vadim.Petrov/

Ride the tidal bore

Deux fois par jour, lorsque la marée montante s’entasse dans les rivières de la baie supérieure, elle forme une onde de marée qui rugit en amont, inversant temporairement le flux. Ce phénomène bizarre est bien connu des surfeurs experts, pour qui chevaucher le mascaret pendant les supermoons – lorsque la vague peut atteindre 2 m – est un défi technique. En 2013, une paire de pros californiens a battu des records sur la rivière Petitcodiac, en chevauchant le bore sur une distance incroyable de 29 km.

Le parc du bore à Moncton, au Nouveau-Brunswick, est un point d’observation idéal pour voir ce spectacle hypnotique, où le mur d’eau peut remplir les rives de la Petitcodiac brun chocolat en un peu plus d’une heure.

Cependant, pour les plus grandes sensations, rendez-vous à Truro, en Nouvelle-Écosse, où des opérateurs organisent des excursions de rafting sur la rivière Shubenacadie. En s’écrasant dans les rapides à une force féroce, vous serez trempé, mais c’est un coup d’adrénaline difficile à battre.

Promenade sur le sentier Fundy

Suivant l’une des plus longues étendues de nature sauvage côtière ininterrompue entre la Floride et le Labrador, le sentier Fundy est l’une des randonnées les plus spectaculaires du Canada.

A 41 km, cela peut sembler peu, mais avec d’immenses falaises marines et des ravins abrupts à négocier, le chemin noueux et parfois seulement large d’un manche de hache, c’est un défi brutal. C’est une épreuve à laquelle les complexités de la baie de Fundy donnent un tour supplémentaire. Ici, les ruisseaux se transforment en rivières au gré des vicissitudes de la marée, et vous vous retrouverez à patauger jusqu’à la poitrine dans des piscines cristallines, qui restent fraîches même au plus fort de l’été.

Camping sauvage, avec des compagnons de randonnée une rareté – vous verrez plus de vautours que de personnes – c’est autant un test de caractère que de forme physique. Mais terminer l’itinéraire à travers ce paysage épique de forêt primitive et de roches vieilles d’un quart de milliard d’années est un buzz que peu d’autres randonnées peuvent égaler.

Greenseas/

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Dîner au fond de l’océan

De l’autre côté de la baie, en Nouvelle-Écosse, les sables ocres du parc de Burncoat Head sont le théâtre de l’une des expériences culinaires les plus insolites du Canada. Sur une demi-douzaine de dates propices chaque été, le restaurateur Chris Velden décampe de son restaurant primé de Summerville, situé à proximité, pour se rendre dans une crique abritée sous les falaises afin d’accueillir une aventure gastro unique : Dining on the Ocean Floor.

L’heure et la marée dictant le moment où les convives doivent quitter leur table, ce n’est pas un mince défi pour Velden et son équipe de chefs experts. Pendant qu’ils installent les brûleurs et les tables, les invités prennent une leçon de fourrage, en passant au peigne fin les bassins rocheux à la recherche d’aliments naturels.

Alors que la marée commence à tourner, le festin commence : fromage et charcuterie biologiques, suivis de bœuf élevé en pâturage avec des queues de homard juteuses, le tout arrosé de Scotch ale locale tourbée et de vin Tidal Bay croquant et floral. Quatre-vingt-quinze pour cent des ingrédients proviennent d’un rayon de vingt miles autour de la baie – c’est la cuisine néo-écossaise à son meilleur.

Le dessert est servi alors que le soleil se couche et que la marée commence à déferler à toute vitesse ; au moment du café, il est temps de se retirer à l’abri des falaises. Et en l’espace d’une heure, toute trace de votre passage ici a disparu.

V J Matthew/

Faire de la plongée en apnée avec des saumons

Les rencontres rapprochées avec les animaux les plus menacés du monde sont une occasion rare en effet. Mais pendant quelques jours seulement, chaque mois de septembre, vous pouvez aller les yeux dans les yeux avec le saumon atlantique de l’intérieur de la baie de Fundy. Il suffit d’enfiler une combinaison étanche, un masque et un tuba, et de glisser vers l’aval dans les hauts-fonds rapides de la rivière Upper Salmon, l’un des affluents glacés de la baie.

Sa population ayant chuté de 40 000 dans les années 1980 à moins de 200 à la fin des années 2000, le saumon a été sauvé d’une extinction certaine ces dernières années par un programme de rétablissement innovant. Les jeunes saumons (smolts) passent leurs deux premières années dans les cours d’eau locaux, puis sont recueillis et relâchés dans un site pionnier de conservation du saumon sauvage sur l’île de Grand Manan. C’est là qu’ils affinent leurs instincts sauvages – essentiels à leur survie future – avant d’être relâchés dans leurs zones de reproduction de Fundy.

L’aventure de plongée en apnée avec le saumon reproduit les « traversées » des scientifiques du parc, sur lesquelles ils comptent les poissons alors qu’ils se préparent à frayer.

Vivez un « safari caviar »

Si le saumon de Fundy présente des signes de rétablissement, le sort de l’esturgeon – presque éteint dans les pays traditionnellement producteurs de caviar sur les mers Noire et Caspienne – est une tragédie. Mais ce n’est pas le cas dans la baie de Fundy, où les populations d’esturgeon de l’Atlantique et d’esturgeon à museau court prospèrent dans la rivière Saint-Jean.

Créé par le biologiste Cornell Ceapa, l’esturgeon acadien est un ambitieux projet d’aquaculture visant à élever ces poissons remarquables de manière éthique et durable. Dans sa petite pêcherie de Carter’s Point, au Nouveau-Brunswick, les esturgeons sauvages et d’élevage coexistent et, lorsqu’ils atteignent la maturité, sont récoltés de manière sélective à partir de quotas strictement contrôlés. Le projet connaît un tel succès que, depuis plus de dix ans, Ceapa expédie des esturgeons vivants pour renforcer les stocks de la mer Baltique.

Des dégustations – une extravagance du nez à la queue (tripes d’esturgeon, quelqu’un ?) pouvant aller jusqu’à dix plats – sont organisées toute l’année à la ferme. En juillet, vous pouvez même participer à un safari esturgeon, qui commence par une sortie en bateau à 6 heures du matin pour vérifier les filets.

Le caviar, bien sûr, est un moment fort : dégusté dans une cuillère en nacre et accompagné – à la mode traditionnelle – de vodka acadienne. Doux et beurré, les variétés d’élevage sont superbes, mais rien n’égale l’intensité et la richesse du caviar sauvage acadien, d’un noir de jais, lorsqu’il explose sur votre palais. Le seul caviar sauvage (légal) au monde, c’est un goût glamour unique d’une époque plus rare.

DarkBird/

Ed a volé de Londres Heathrow à Halifax, en Nouvelle-Écosse, avec Air Canada. Pour plus d’informations, voir www.tourismnewbrunswick.ca, www.novascotia.com et www.destinationcanada.com.

Découvrez le Canada avec le Rough Guide to Canada. Comparez les vols, trouvez des circuits, réservez des auberges et des hôtels pour votre voyage, et n’oubliez pas de souscrire une assurance voyage avant de partir. Image du haut : Vadim.Petrov/.

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