Les sources du fleuve Orénoque sont situées au Cerro Carlos Delgado Chalbaud, à 1047 mètres d’altitude, découvertes en 1951 par l’expédition franco-vénézuélienne qui est retournée explorer le cours supérieur de l’Orénoque jusqu’à la Sierra Parima, dirigée par l’officier de l’armée vénézuélienne Frank Risquez Iribarren. La première référence à cette expédition est celle d’Alberto Contramaestre Torres en 1954. Et il existe d’autres références à cette expédition, par exemple, celle de Pablo J. Anduce. Depuis la naissance de l’Orénoque au pied de la colline Delgado Chalbaud (02º19’05″07 de latitude nord, 63º21’42″63 de longitude ouest et 1047,35 mètres d’altitude) jusqu’à son ouverture dans l’océan Atlantique, l’Orénoque décrit un grand arc et son bassin s’étend en éventail, raison pour laquelle la partie nord-ouest Du bassin est un peu plus étendue que le sud-est.
Comme nous l’avons déjà indiqué, les deux sous-régions du bassin présentent des caractéristiques assez différentes, dues à des différences dans leur constitution géologique. L’altitude maximale du bassin est située dans la Sierra Nevada del Cocuy, en Colombie (plus de 5000 mètres au-dessus du niveau de la mer), qui fait partie de la Cordillère des Andes orientale de Colombie.
La bordure nord-ouest du bassin serait constituée par les versants andins colombo-vénézuéliens et les versants sud d’autres reliefs montagneux du nord du Venezuela, tandis que la bordure sud du bassin serait marquée en grande partie par la ligne de partage des eaux entre l’Orénoque et l’Amazone, située sur le massif des Guayanés. Entre les deux côtés s’étendent le Guayana vénézuélien sur la rive droite de l’Orénoque et les Llanos, tant colombiens que vénézuéliens sur la rive gauche. Comme nous le voyons, le fleuve Orénoque lui-même marque la frontière naturelle entre ces deux régions ; on pourrait dire que l’Orénoque est l’une des frontières naturelles les plus remarquables du monde, bien que ce fait ait une explication simple : les fleuves ont peu de pente et construisent depuis des millions d’années un niveau d’accumulation avec les sédiments qu’ils transportent depuis les chaînes de montagnes où ils naissent. Et ce sont ces sédiments qui poussent le canal de l’Orénoque contre le bouclier guayanais lui-même, au point que dans la majeure partie de son cours, le canal chevauche les rochers du bouclier guayanés, comme on peut le voir à Piedra del Medium en face de Ciudad Bolívar (avant Angostura). L’ancien nom de la ville de Bolivar, Angostura de l’Orénoque est dû au fait que les roches du bouclier sont très résistantes à l’érosion et ont présenté en ce point, un rétrécissement d’environ 800 mètres de largeur qui a donné naissance à une espèce d’emprisonnement pendant, probablement, des millions d’années, jusqu’à ce que le fleuve creuse progressivement le canal sur les roches granitiques.
Ainsi, la Guyane vénézuélienne constitue, contrairement aux Llanos, une surface d’érosion. De la combinaison de ces deux forces qui modifient le relief, l’une constructive, la sédimentation et l’autre destructive, l’érosion, découle la situation actuelle dans laquelle le fleuve marque approximativement la limite entre les deux régions. Comme on peut le voir ci-dessus, cette limite présente des exceptions puisque, dans certains tronçons, on peut voir des collines arrondies d’origine granitique (et donc, des reliefs guayens) sur la rive gauche de l’Orénoque, c’est-à-dire à la limite des Llanos. Dans la pierre du milieu, on peut voir les différents niveaux atteints par les eaux du fleuve, exprimés dans la coloration différente du granit, ce qui explique la valeur de cette île granitique comme « nilomètre » – selon Alejandro de Humboldt. Ces lignes de coloration distincte ne doivent pas être interprétées comme une réduction du débit du fleuve au cours des temps géologiques, mais comme une descente du niveau du fleuve avec un transport de sédiments du fond vers la mer : rappelons que le delta du fleuve (près de 40000 km2) a été construit avec ces sédiments, alors que les roches granitiques (comme Piedra del Medio) ont été beaucoup plus résistantes à l’érosion.
En revanche, les grès du Guayana vénézuélien (de la formation de Roraima) ont été transformés en sable par l’érosion qui, bien que jamais très intense par la résistance extra-ordinaire des roches, a été très durable (plus d’un milliard d’années), pour laquelle la couverture sédimentaire s’est transformée en un relief inversé qui forme les Tepuis. De plus, si le massif guayanais n’avait pas subi un lent et long mouvement d’ascension, il serait déjà devenu à l’heure actuelle une péninsule dans laquelle presque toute la couverture sédimentaire de grès aurait disparu. Les sables provenant de ce processus érosif se sont déposés sur la rive gauche du fleuve, surtout dans les basses plaines de l’état d’Apure, entre les fleuves Meta et Apure lui-même. Ils ne se sont pas déposés sur la rive droite car là le relief est plus élevé. Et ces sables pourraient se transformer au fil des millions d’années en strates de grès qui pourraient également se transformer pour remonter et rajeunir le relief sur des plateaux semblables à ceux qui existent actuellement en Guyane. Ce serait une sorte d’exemple de la théorie du cycle géographique.
À leur tour, ces sables sont venus créer un écosystème unique au monde : un vaste champ de dunes (occupe environ 30 000 km2) qui a la particularité de ne pas être un climat désertique mais un climat de savane dans un paysage de pâturages naturels qui alternent avec quelques forêts galeries, des rivières courantes et des dunes de plus de 100 km de longueur et jusqu’à 20 m de hauteur. Certaines de ces dunes sont utilisées par les Llanero pour y établir le fromage, que, en plus de traiter une partie du lait, on prépare un groupe de bovins pour aller à l’avant du troupeau (ce que les Llanos appellent la marraine du troupeau). Ils servent également à protéger le bétail des inondations. Ainsi, cet éco-système si curieux et pittoresque, est le résultat de la modélisation du vent dans un climat de savane. Il ne l’est pas, comme l’indique l’Atlas du Venezuela. Une image spatiale (également connue sous le nom d’Atlas de PDVSA, d’un éco-système de paléodunas formé dans un environnement au climat beaucoup plus sec que l’actuel, mais d’un mécanisme de formation de dunes qui n’agit que pendant la saison sèche depuis. Lorsque le niveau des eaux de l’Orénoque baisse en raison de la sécheresse des rivières, surtout celles qui proviennent des Llanos, il reste de vastes plages de sable très fin, que les alizés transfèrent bientôt vers le sud-est en formant ce qui constitue aujourd’hui le parc national Santos Luzardo, nom tiré d’un des personnages principaux du roman de Doña Bárbara de Rómulo Gallegos.
La direction des vents pendant la saison sèche (de l’été comme on dit dans les Llanos) est en moyenne très constante et avec une vitesse considérable, du nord-est au sud-ouest, comme on peut le voir dans la direction des dunes allongées sur les images satellites. Cette adresse peut varier pendant une courte période, mais à long terme, elle se maintient exactement dans cette direction. Pendant la saison des pluies (ou l’hiver), la direction change légèrement et part pratiquement de l’est libre. Mais ce n’est pas le changement le plus remarquable, mais la diminution de sa vitesse. Ceci est dû à la plus grande humidité que les alizés apportent et à la convection qui en découle : lorsque les vents humides avancent sur la savane, ils augmentent de température par la chaleur du sol due au rayonnement solaire. A son tour, ce réchauffement donne lieu à l’élévation de l’air humide (précisément ce que nous connaissons comme convection) et cette élévation donne lieu, à son tour, à une diminution de la vitesse des vents et à l’augmentation des précipitations. Ainsi, le mécanisme des vents et celui de l’accumulation des sables du massif guayanais sont presque opposés et cette opposition a été favorable à l’établissement d’activités agricoles dans les Llanos : les dunes peuvent se couvrir de végétation et servir. La base pour l’établissement de maisons, de troupeaux et de routes, et ce processus devient plus perceptible à l’ouest, non seulement par la diminution de la vitesse des vents quand ils se déplacent dans cette direction mais aussi parce que les sables qu’ils forment. Ces dunes proviennent des plages de l’Orénoque et le transport de ces dernières diminue lorsque la vitesse du vent descend. Fernando Calzadilla Valdés explique tout ce processus dans la partie centrale de l’état d’Apure, où il commence ce qu’il appelle l’Alto Llano, bien que ce concept ne soit pas établi avec un certain niveau qui dans tout l’Apure est très bas jusqu’à atteindre le véritable piémont des Andes (établi moderne, ce oui, dans la courbe de niveau de l’altitude 200.
ClimateEdit
A travers le bassin de l’Orénoque, les climats sont isothermes, c’est-à-dire avec peu de variations de température au cours de l’année (la différence entre la température moyenne des mois les plus chauds et celle des mois les moins chauds n’est que de 3°C), comme cela correspond à la zone intertropicale. Cinq grands types de climat dans les basses terres (jusqu’à 800 m d’altitude, selon les considérations d’Antonio W. Goldbrunner), qui sont le climat de jungle (Af dans la classification de Köppen), la savane (Aw dans la même classification climatique), le semi-désert et le désert proprement dit. L’existence d’un climat de mousson (selon la nomenclature de Köppen) dans le bassin de l’Orénoque, qui deviendrait le cinquième type de climat, est contestée. En tout cas, l’existence de ce climat serait réduite à la côte atlantique du delta de l’Orénoque, où l’influence du courant équatorial nord (qui est ici pratiquement une dérive côtière) influe pour rendre les pluies beaucoup plus importantes sur toute la côte commune aux Guyanes et au Venezuela, mais qui diminuent brusquement au Venezuela en progressant vers l’intérieur des terres. En altitude, quatre ou cinq étages thermiques, climatiques, biotiques ou écologiques peuvent être distingués selon les critères utilisés par les différents auteurs et leur intérêt pour leur domaine de recherche. Les températures ont une amplitude annuelle très limitée (environ 3°C ou moins), bien que leur amplitude journalière soit beaucoup plus élevée et avoisine les 10°C. Les précipitations sont importantes, surtout dans le Guayana vénézuélien, où elles atteignent des valeurs très élevées (4000 mm ou plus) dans certaines zones assez étendues. Dans Los Llanos, les précipitations sont beaucoup plus faibles (1500 à 2000 mm, avec une élévation de cette quantité vers les contreforts des Andes) et donnent lieu à la présence d’une végétation de savane, avec des forêts galeries près des rivières, et dans le piémont andin, des forêts tropophiles, qui perdent une grande partie de leurs feuilles pendant la saison sèche. La carte climatique de Ciudad Bolívar montre le comportement des pluies (ligne bleue) et de la température (ligne rouge). L’ombrage en jaune indique la saison ou la saison de sécheresse (déficit de précipitations, selon l’indice xérothermique de Gaussen). Cependant, le climat de Ciudad Bolívar n’est pas représentatif de l’ensemble du bassin de l’Orénoque, mais constitue plutôt une anomalie, dans le sens où, en raison de sa situation par rapport aux vents dominants (par l’action des montagnes du nord-est du Venezuela et des plateaux du sud-est) et cette ville étant quelque peu éloignée de la mer (influence des précipitations de la dérive littorale sur les côtes atlantiques vénézuéliennes), les précipitations sont assez inférieures à ce qu’elles devraient être.
Climat pour Santa Elena de UairénEdit
- Conditions climatiques actuelles pour Santa Elena de Uairén (état de Bolivar):
- Situation géographique : latitude 4º36’N, longitude 61º06’W, altitude, 910 mm.
- Température : Janvier (21,6°C), février (22°C), mars (22,5°C), avril (22,3°C), mai (22°C), juin (21,5°C), juillet (21,5°C), août (21,5°C), septembre (22°C), octobre (22,1°C), novembre (22°C), décembre (21,8°C). Température annuelle moyenne : 21,8°C.
- Précipitations : Janvier (72 mm), février (83 mm), mars (92 mm), avril (134 mm), mai (248 mm), juin (251 mm), juillet (219 mm), août (171 mm) septembre (116 mm), octobre (102 mm), novembre (119 mm), décembre (132 mm). Précipitations annuelles : 1739 mm
Climat pour San Carlos de Río NegroEdit
- Données climatiques de San Carlos de Río Negro, État d’Amazonas, en Guyane vénézuélienne, avec un climat Af dans la typologie climatique de Köppen.
- Situation : latitude 1°55′ Nord ; latitude : 68°36′ Ouest. Altitude : 110 mm
- Températures moyennes en degrés C : Janvier (26,3°), février (26,3°), mars (26,5°), avril (25,9°), mai (25,6°), juin (25,7°), juillet (25,4°), août (25,9°), septembre (26,6°), octobre (26,7°), novembre (26,7°), décembre (26,2°). Température moyenne annuelle : 26,2°.
- Précipitations en mm : Janvier (222 mm), février (229 mm), mars (206 mm), avril (395 mm), mai (381 mm), juin (390 mm), juillet (330 mm), août (328 mm), septembre (249 mm), octobre (257 mm), novembre (314 mm), décembre (220 mm). Précipitations annuelles : 3521 mm
HydrographieEdit
L’Orénoque, avec ses affluents, constitue un vaste réseau hydrographique avec des rivières très courantes et d’une longueur considérable. De tout son bassin, l’affluent le plus long est le Guaviare, plus long (environ 1550 km) que l’Orénoque lui-même au point de sa confluence, tandis que le plus grand est le Caroni. Beaucoup de ses affluents sont des fleuves navigables, surtout ceux de la rive gauche, qui proviennent des Llanos, tant colombiens que vénézuéliens, tandis que les fleuves Guayan (affluents de la rive droite) sont plus courants mais avec des sauts et des pluies, ce qui les rend très utiles pour la production d’énergie hydroélectrique, mais sans utilité comme voies de navigation, sauf sur quelques tronçons très courts. On y trouve de nombreuses îles, tant rocheuses (reliefs d’érosion) que sédimentaires (sable et autres sédiments), ainsi que de nombreux tuyaux ou bras, des méandres abandonnés et des lacs en fer à cheval.
Les principaux affluents de la rive droite sont le Manaviche, l’Ocamo, le Padamo (avec son affluent Matacuni sur sa rive gauche), le Cunucunuma, le Ventuari (rivière très courante, avec son affluent Manapiare sur la droite), le Sipapo avec ses affluents Autana et Cuao, tous deux sur la droite), Samariapo, Parguaza (avec plusieurs affluents au curieux drainage en baïonnette), Suapure, la rivière Cuchivero (avec son affluent Guaniamo, sur la rive gauche, une rivière où l’or est exploité depuis longtemps), la Caura (avec son affluent Erebato sur sa rive gauche), un fleuve très coulant et avec l’un des sauts les plus notables du Guayana (pas tant à cause de sa hauteur mais du Caudal), le saut du Pará, l’Aro et enfin le Caroní avec son affluent le Paragua, les deux fleuves ont été endigués dans le canyon de Necoima ou Necuima, dans un barrage hydroélectrique de plus de 200 m de hauteur qui donne naissance à un réservoir, le lac de Guri, avec plus de 4000 km2 de surface et une production d’environ 10 millions de kW/heure, ce qui le définit comme l’un des fleuves les plus précieux et productifs du monde : à ce jour, la production de la centrale hydroélectrique de Guri n’est dépassée que par celle de la centrale hydroélectrique d’Itaipú, dans le fleuve Paraná. Dans le bassin du fleuve Cuao (à l’exception des lagunes longues, ou en forme de fer à cheval, formées par quelques méandres abandonnés), la seule lagune du bassin : la lagune du Roi Léopold, ainsi nommée parce qu’elle a été découverte au cours d’une expédition parrainée par le Roi Léopold III de Belgique il y a un peu plus de 50 ans (actuellement, il est très facile de l’observer à travers des programmes avec des images satellites, généralement d’accès gratuit dans Internet). Cette lagune a environ 400 m de longueur par 270 de largeur, approximativement. C’est la seule lagune de la Guyane vénézuélienne, ce qui confirme le caractère irrégulier du relief de cette région naturelle, qui ne leur est pas favorable, et contredit également le mythe du XVIe siècle, de l’existence d’un immense lac (lac Parima) d’où sont nés les fleuves Orénoque et Amazone, avec presque tous ses affluents.
Sur la rive gauche, on peut citer le Mavaca, cas unique dans le monde casiquiare (qui n’est pas un affluent mais, au contraire, un effluent, c’est-à-dire une dérivation de l’Orénoque qui draine ses eaux vers le bassin amazonien par le fleuve Nègre), l’Atabapo, les quatre rivières qui proviennent du territoire colombien, qui sont le Guaviare (avec son affluent l’Inírida), le Vichada, le Tomo et le Meta. Et toujours en territoire vénézuélien, les rivières Apurean au nord du Meta : Cinaruco, Capanaparo, Arauca et Apure, ce dernier avec de nombreux affluents sur sa rive gauche réunis en deux grands fleuves, le Portuguesa et le Guárico. Et quelques rivières également llaneros de moindre importance et caudales, comme le Manapire, Iguana, Zuata et Pao. Enfin, le Caño Manamo finira dans le delta de l’Orénoque, le Taïga avec son affluent par sa marge droite, le Long Morichal et le Guanipa avec son affluent par sa rive gauche, l’Amana.
Chaque affluent nommé de l’Orénoque mérite une étude plus détaillée. De même, certains problèmes sont peu étudiés, comme la coloration différente des eaux de ces affluents, comme on peut le voir sur l’image, le phénomène de l’absence de nébulosité le matin dans les rivières les plus montagneuses (phénomène brièvement expliqué dans les articles sur le Guayana vénézuélien, sur le fleuve Amazone et surtout dans l’article sur la diathermie), la grande extension des dunes ou dunes dans l’état d’Apure, qui est situé entre le Cinaruco, le Capanaparo, l’Arauca et les propres rivières Apure, la comparaison du débit entre les différents affluents et entre le Guaviare et l’Orénoque et d’autres, sont aussi des questions qui méritent un traitement à part, quelque chose de plus détaillé que celui qui est inclus plus tard dans l’étude documentaire du bassin du grand fleuve Columbia-Vénézuélien.
FloraEdit
Dans la partie Guayana du bassin de l’Orénoque, prédominent les forêts équatoriales, caractérisées par l’existence de plusieurs étages d’arbres d’espèces très variées, conséquence d’une forte compétition pour obtenir un apport suffisant de rayons solaires.
Cette lutte pour la lumière du soleil est illustrée par la présence de matapalos, des arbres qui possèdent à l’origine une tige rampante qu’ils utilisent pour s’appuyer autour d’un grand arbre afin d’atteindre la lumière du soleil. Lorsqu’ils surmontent le toit et augmentent la fonction de photosynthèse, ils commencent à grandir en étranglant l’arbre sur lequel ils s’étaient appuyés (ainsi qu’en bloquant la lumière du soleil). Les matapalos les plus fréquents appartiennent au genre Ficus, comme c’est le cas du caoutchouc naturel. La particularité de ces jungles est la variété extraordinaire de la végétation : beaucoup d’espèces végétales par hectare, mais peu d’exemplaires de chacune d’elles sur cette surface. L’autre note distinctive est l’énorme production annuelle de biomasse : environ 500 t/an/ha, contre environ 300 dans les forêts de conifères de la taïga de l’hémisphère nord, dans les conditions les plus favorables. Et c’est cette diversité extra-ordinaire qui en fait le type de végétation le plus utile qui existe, notamment pour ses possibilités et pour la production d’oxygène, bien que cette diversité présente une limite quant à son exploitation commerciale.
Les jungles de la zone intertropicale constituent le plus grand poumon végétal de la planète puisque tous les végétaux ont besoin d’absorber une énorme quantité d’eau et de CO2 pour produire, par photosynthèse, les hydrates de carbone dont ils ont besoin pour leur croissance, mais ils laissent aussi une énorme quantité d’oxygène libre que les animaux utilisent pour leur respiration. À très long terme, la balance entre la production et la consommation d’oxygène et de CO2 tend à s’équilibrer, selon le principe de Lavoisier selon lequel la matière n’est ni créée ni détruite, mais seulement transformée. Mais depuis des millions d’années (depuis l’ère primaire, lorsque les premières espèces végétales sont apparues sur notre planète) s’est accumulée une énorme quantité de biomasse à la surface de la terre (et aussi dans le sous-sol sous forme d’hydrocarbures), où il existe généralement une correspondance étroite entre production et consommation qui fluctue dans le temps dans un processus d’équilibre. Cela signifie que, dans l’ensemble, l’équilibre entre la production et la consommation, tant d’oxygène que de dioxyde de carbone, suit un éternel processus de rétroaction qui est responsable d’atteindre à un moment donné une situation d’apogée, un concept qui devra, avec le temps, être révisé. Il ne faut pas oublier que, dans la nature, le nombre de producteurs (plantes) est beaucoup plus élevé que celui des consommateurs (animaux).
Bien sûr, cela ne signifie pas que le milieu géographique (sol, végétation, faune, production de polluants) peut continuer à s’épuiser sans restrictions jusqu’à atteindre des situations irréversibles. D’autre part, il faut tenir compte du fait que les problèmes écologiques sont très variables au niveau local ou régional : ce qui peut être une situation d’équilibre à l’échelle mondiale ne signifie pas qu’il n’y a pas de problèmes à d’autres échelles. Ce qu’il faut prendre en compte, c’est que la capacité de régénération et de restauration de l’équilibre perdu dans la végétation de la zone intertropicale, d’une part, est beaucoup plus grande que ce que les gens (y compris les scientifiques) supposent et, d’autre part, que, parallèlement aux processus de désertification dus à la mauvaise gestion de l’environnement et à l’épuisement de nombreuses ressources naturelles, il y a un progrès continu dans l’utilisation et le sauvetage pour le reboisement et pour la culture de zones précédemment non cultivées et improductives qui ont donné lieu à une surproduction dans de nombreux ordres en ce qui concerne les aliments, en particulier dans la zone intertropicale.
D’autre part, l’utilisation de l’énorme quantité d’espèces végétales pour l’obtention de produits médicinaux a une énorme potentialité, qui ne fera que s’élargir dans la mesure où elle sera mieux connue. La boisson connue sous le nom d’Amargo de Angostura, par exemple, est un exemple de développement d’un tonique élaboré dans l’Angostura de l’Orénoque (aujourd’hui Ciudad Bolivar) qui a été très utile depuis le XIXe siècle car, bien qu’avec une composition créée par Johann Gottlieb Benjamin Siegert, et qui a toujours été gardée dans le plus grand secret jusqu’à aujourd’hui, on sait qu’elle contient parmi ses ingrédients de la quina (d’où le goût amer) et du sarrapia, des légumes dont les principes médicinaux sont parfaitement prouvés depuis plus de trois siècles.
En plus de la végétation de la forêt équatoriale, dans les Llanos, qui partagent le Venezuela et la Colombie, prédominent les savanes, les herbes des pâturages saisonniers, avec des forêts-galeries, des bois (petits groupements isolés des arbres) et des estuaires avec des palmiers (palma llanera, especialmente), etc.
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