Certaines choses semblent assez simples et comme si elles étaient connues de tous, mais j’ai rencontré cela plusieurs fois avec mes étudiants qui se sentent gênés de demander ce que signifient tous les chiffres sur l’objectif. Il n’y a aucune raison de se sentir stupide ou gêné si vous ne savez pas ce que cela signifie, c’est parfois déroutant. Je vais donc les passer en revue un par un.
Paramètres courants vus sur les nouveaux objectifs numériques
LONGUE FOCALE
Si vous avez un objectif à zoom, vous aurez une bague qui tourne pour faire un zoom avant et arrière et elle indiquera également la longueur focale sur laquelle vous êtes actuellement réglé. Par exemple de votre objectif est un 70-200mm comme le mien vous pouvez voir ceci qui indique que je suis à 100mm actuellement.
Si vous utilisez un objectif primaire ou fixe vous n’aurez pas de bague de zoom, il indiquera simplement la longueur focale sur le barillet de l’objectif, comme vous le voyez sur mon objectif 85mm ci-dessous.
APERTE MAXIMALE
L’ouverture maximale est la plus grande ouverture (le plus petit chiffre) sur l’échelle des ouvertures à laquelle votre objectif est capable de s’ouvrir. Des ouvertures plus grandes comme f2.8 ou même f1.8 sont hautement souhaitables car elles laissent entrer plus de lumière et vous permettent de prendre des photos dans des conditions de faible luminosité sans avoir de bougés. (Pour en savoir plus à ce sujet, lisez 5 conseils pour obtenir des images plus nettes ou Pourquoi l’objectif 50 mm est votre nouveau meilleur ami) Cela variera d’un objectif à l’autre et vous pouvez en fait voir une gamme de chiffres comme 3,5-6,3.
Vous pouvez généralement trouver cette information à l’un des deux endroits sur votre objectif, ou peut-être même aux deux endroits :
- à droite sur l’extrémité du barillet de l’objectif sur le bord
- à l’avant de l’objectif à l’intérieur de la zone de la bague du filtre.
Dans l’exemple ci-dessous, vous pouvez voir deux objectifs différents. Mon Tamron 17-35mm (remarquez que la plage de longueur focale est indiquée là aussi) et mon 85mm. Sur le Tamron, vous voyez « 1:2,8-4 » et sur le 85mm, vous voyez « 1:1,8 ». Cela signifie que l’ouverture maximale de l’objectif 85 mm est f1.8, mais que sur le Tamron, elle passe de f2.8 à f4 au fur et à mesure que l’on zoome. Au plus large de l’objectif, 17 mm, je peux ouvrir le diaphragme à f2.8, mais si je zoome jusqu’à 35 mm, mon ouverture maximale n’est que f4. C’est assez commun avec les objectifs de kit et ceux qui ont une grande plage de longueur focale comme le 28-300mm ou le 18-200mm.
GAMME DE MISE AU POINT ET ÉCHELLE DE DISTANCE
Certains objectifs, pas tous les numériques ont cela maintenant, vous verrez une gamme de distances – généralement marquée dans deux échelles, pieds et mètres. Recherchez le symbole de l’infini à une extrémité, l’autre extrémité indiquera à quelle distance votre objectif peut faire la mise au point, ou sa distance minimale de mise au point. Certains objectifs ont des réglages MACRO intégrés qui vous permettent de vous rapprocher un peu plus. Ce ne sont pas de véritables macro et vous ne pouvez pas vous approcher super près mais c’est une chose pratique à avoir si vous voulez vous rapprocher sans la dépense et le poids d’un objectif supplémentaire.
Dans les deux objectifs ci-dessous, vous pouvez voir que l’échelle sur le Tamron (à droite) est à l’extérieur de l’objectif et sur le Canon 70-200 vous pouvez la voir à l’intérieur sous un couvercle. Les deux se déplacent si vous effectuez la mise au point manuelle de votre objectif (**note : n’oubliez pas de désactiver la mise au point automatique si vous faites cela, car le fait de tourner la bague de mise au point lorsque l’autofocus est activé peut endommager les engrenages et les mécanismes à l’intérieur de votre objectif**)
Taille du filtre ou diamètre de l’objectif
En outre, à l’extrémité de votre objectif, vous pouvez voir un drôle de symbole qui ressemble à un zéro barré, puis un chiffre. Cela indique le diamètre de l’avant de votre objectif ou la taille du filtre nécessaire pour s’y adapter. Vous pouvez également trouver ce même chiffre au dos du bouchon de l’objectif, voir ci-dessous – pour cet objectif, il est de 77 mm. Pratique à savoir si vous voulez aller au magasin d’appareils photo pour acheter un filtre, ou si vous achetez quelque chose en ligne.
Paramètres moins courants souvent vus sur les anciens objectifs à mise au point manuelle
BAGUE D’OUVERTURE
C’est un que vous pouvez ou non avoir sur votre objectif, la plupart des objectifs numériques plus récents n’ont pas cela car l’ouverture est réglée et contrôlée par le corps de l’appareil photo maintenant. À l’époque des films et des objectifs à mise au point manuelle, la vitesse d’obturation était réglée sur l’appareil photo et l’ouverture sur l’objectif. Vous pouvez faire de bonnes affaires en achetant d’anciens objectifs argentiques pour des utilisations spéciales comme la macro, ou des objectifs fixes avec de grandes ouvertures, souvent pour une fraction du prix d’un nouvel objectif numérique (vous devez simplement vous procurer une bague adaptatrice spéciale pour les fixer à votre appareil photo). Sachez simplement qu’ils sont à mise au point manuelle et que, pour certains d’entre eux, vous devez régler l’ouverture sur l’objectif lui-même. Si vous en avez un, il peut ressembler à l’un ou l’autre de ceux ci-dessous :
ÉCHELLE DE DISTANCE HYPERFOCALE
C’est un peu plus délicat à trouver et à expliquer. Si vous avez tous les objectifs zoom, vous ne trouverez pas ceci sur votre objectif. Si vous avez un objectif principal, en particulier un ancien modèle, vous pouvez voir un anneau supplémentaire de chiffres sur votre objectif, comme dans l’image ci-dessous (les chiffres au milieu rayonnant à partir de la ligne centrale orange).
Les chiffres sur l’objectif ci-dessus représentent (dans l’ordre de l’anneau supérieur à l’anneau inférieur)
- l’échelle de distance
- l’échelle de distance hyperfocale
- la bague des ouvertures qui règle réellement l’ouverture de l’objectif
.
Vous utilisez l’échelle de distance hyperfocale pour savoir quelles parties de votre image seront mises au point à différents réglages d’ouverture. Remarquez que l’objectif ci-dessus est réglé sur f16 et qu’il est mis au point à 5m (15 ft). Regardez maintenant l’échelle centrale et allez à f16 sur le côté gauche de la ligne orange – cela indique le point le plus proche qui sera net lorsque la mise au point est faite à cette distance, en utilisant cette ouverture – dans ce cas, cela ressemble à environ 2,75 m (environ 9 pieds). Maintenant, regardez le f16 à droite de la ligne orange et vous voyez qu’il est à l’infini. Donc, ce que nous pouvons dire à partir de cela, c’est qu’à f16, nous pouvons obtenir une mise au point d’environ 9ft à l’infini, mais l’astuce est de faire la mise au point au bon endroit.
En utilisant l’échelle de distance hyperfocale, vous mettriez en fait le repère de l’infini au repère f16 à droite et cela vous donnera la plus grande profondeur de champ possible à f16 (remarquez que vous ne faites pas réellement la mise au point SUR quelque chose, vous la réglez sur l’objectif par les chiffres). Remarque : si vous faites la mise au point sur l’infini, vous n’obtiendrez qu’une mise au point de 15 pieds à l’infini (estimation) ou si vous faites la mise au point à 7 pieds, vous n’obtiendrez pas la netteté de l’infini. Il y a un peu plus que cela, mais si vous prenez un objectif qui a une telle bague – faites quelques recherches sur la façon de l’utiliser et vous obtiendrez beaucoup plus de vos petites ouvertures.
Si vous êtes curieux de savoir ce que signifie le petit point rouge, c’est la marque de mise au point infrarouge. Lorsque vous photographiez avec un film infrarouge, vous deviez en fait faire la mise au point à un endroit différent de la normale parce que le spectre infrarouge de la lumière est différent de ce que nous voyons avec nos yeux. J’avais l’habitude de photographier des films infrarouges de temps en temps. C’était amusant, mais délicat à manipuler, à mettre au point et il faut savoir ce que l’on fait avec. Il y a maintenant des moyens de reproduire assez fidèlement ce même aspect en numérique, même si de temps en temps je pense à tirer quelques pellicules.