Ça commence par une odeur. L’odeur inimitable d’un isolant en feu. Peu après, un filet de fumée s’échappe de sous le tableau de bord. Puis vient le bruit tout aussi inimitable d’un fusible qui saute. A ce moment, votre radio s’éteint.

Ou peut-être que ce sont les essuie-glaces qui s’arrêtent – ou le moteur lui-même. Pas de doute, vous avez un court-circuit.

NOW WHAT?

Il se peut bien que la source du court-circuit soit évidente, comme ce câblage qui pend sous le tableau de bord. D’un autre côté, il se peut que vous deviez faire un dépannage sérieux pour trouver la source du problème. Un court-circuit se produit lorsqu’un conducteur sous tension touche soit le châssis ou la carrosserie de la voiture, soit un autre fil. Les courts-circuits à la terre ont généralement une résistance suffisamment faible pour que le courant soit suffisant pour faire sauter le fusible. Si le court-circuit concerne un autre circuit, vous pouvez constater que le plafonnier s’allume lorsque vous actionnez les clignotants. Vous découvrirez peut-être un faisceau de câblage ou une fusion de connecteurs multibroches, provoquée par la chaleur dégagée par un court-circuit ou une connexion à haute résistance. De plus, tous les problèmes de câblage ne sont pas des courts-circuits : Les connexions ouvertes et intermittentes peuvent également vous rendre la vie difficile.

Ce qu’il ne faut surtout pas faire

N’utilisez jamais de fil solide. Le fil solide est destiné à un usage domestique stationnaire ; les vibrations de votre voiture ou de votre camion finiront par le casser. Utilisez du fil toronné de qualité automobile, et non des morceaux récupérés d’une vieille rallonge. Vous devrez trouver du fil de qualité automobile de même calibre que le câblage que vous remplacez. Essayez de suivre les codes de couleur du faisceau de câbles d’origine si possible, car dans deux ou cinq ans, il se peut très bien que vous ayez à refaire votre réparation et il n’y a rien de plus décourageant que de dépanner un faisceau d’une demi-douzaine de fils ou plus qui sont tous de la même couleur. Utilisez au moins des étiquettes qui identifient le circuit et la couleur originale des fils.

N’utilisez jamais d’écrous de fil. Eux aussi sont destinés à un câblage stationnaire et se dévisseront d’eux-mêmes – généralement tard dans la nuit sur un mauvais tronçon de route loin de toute couverture cellulaire.

N’utilisez jamais de ruban électrique pour faire une épissure sur un câblage automobile. Les extrêmes de chaleur et d’humidité dégradent l’adhésif, et le ruban se déroulera.

(1) Dénudez les fils d’environ 1/2 po d’isolant. Glissez un tube rétractable en PVC sur un fil. Torsadez les deux sections de fil dénudé l’une autour de l’autre. (2) Chauffez le joint avec un fer à souder ou un crayon par le dessous. Appliquez la soudure sur le dessus jusqu’à ce que la soudure fondue pénètre dans le joint. Laissez-le refroidir sans le déranger pour éviter un joint de soudure « froid ». (3) Chauffez le tube rétractable pour qu’il se rétracte autour du fil. (4) Utilisez plus de tube rétractable pour regrouper plusieurs connexions.

SOUDURE

La façon la plus sûre et la plus durable d’épisser deux fils ensemble est de les souder. Point barre. N’utilisez rien d’autre que de la soudure à la colophane 60-40 destinée au câblage électrique. Vous aurez également besoin d’un tube rétractable en PVC. Si vous n’êtes pas un vieux routier de la soudure, entraînez-vous à faire une douzaine de joints avant d’essayer de le faire sous le tableau de bord avec de la soudure chaude qui dégouline sur votre joue.

(1) Un nouveau connecteur à cosse-bêche doit être glissé sur le fil dénudé juste assez pour couvrir le fil nu. Ne pas sertir sur l’isolant. (2) On utilise ensuite une pince à sertir pour écraser le connecteur sur le fil dénudé. Cette pince à sertir de qualité professionnelle est dotée d’un mécanisme d’excentration qui évite de sertir trop ou trop peu. (3) Le produit fini est solide mécaniquement et électriquement.

Vous n’avez pas de pistolet thermique et le sèche-cheveux de votre femme est interdit ? Je me suis contenté d’un briquet. Faites attention à ne pas laisser une tache de carbone conducteur sur le tube – et essayez de ne pas mettre le feu à votre tableau de bord ou au compartiment moteur.

FAIRE DES CONNEXIONS

La plupart des faisceaux de fils de votre voiture ou de votre camion se terminent par un connecteur standard à cosses. Vous pouvez vous procurer un outil de sertissage presque partout dans un kit avec une sélection de connecteurs à cosse-bêche, ronds et de style balle pour moins de 10 dollars. Faites correspondre le connecteur au calibre du fil, mais la plupart des câblages automobiles utilisent des fils de calibre 12 ou 14 et le connecteur correspondant a généralement un isolant bleu. Les fils plus gros utilisent un connecteur avec un isolant jaune et peuvent être identifiés par la plus grande largeur de la cosse. Faites preuve de bon sens. Si vous devez couper quelques brins du fil pour qu’il entre dans la bague du connecteur, vous devriez vous rendre compte qu’il y a un problème. Dénudez simplement le fil, insérez-le dans la virole du connecteur et sertissez-le. Veillez à ce que la poignée de la pince à sertir s’abaisse lorsque vous la serrez, ce qui devrait garantir la solidité du sertissage. Si vous faites ce genre de choses plus qu’occasionnellement, il est préférable d’acheter l’outil de qualité professionnelle présenté sur la photo de la page 120. Il est doté d’un mécanisme à levier composé et décentré qui garantit un sertissage correct. Il coûte environ 50 $.

(1) Insérez l’outil à bornes dans le bloc de connexion assez loin pour enfoncer la languette de verrouillage. Agitez légèrement l’outil en cercle pendant que vous (2) tirez doucement sur le fil pour retirer la broche du connecteur du bloc. Il est utile d’avoir trois mains. (3) La pince à sertir possède une petite enclume pour sertir le fil directement sur la broche de connecteur métallique. Une fois que cela est fait, utilisez la plus grande enclume pour sertir la décharge de traction sur la partie isolée du fil. (4, 5) Le sertissage final laisse la broche du connecteur prête à être réinstallée dans le bloc en plastique. Il suffit de la repousser dans le bloc jusqu’à ce que les crochets se logent avec un clic.

Espisser et sertir des fils est facile. Mais qu’en est-il de ce connecteur multiconducteur qui a fondu, ou du connecteur Weatherpak sous le capot qui transporte les données d’un certain capteur d’injection de carburant ? Contrairement au câblage qui alimente les phares, ces connexions transportent des informations de niveau millivolt à faible courant. Toute résistance rendra votre ordinateur de gestion du moteur malheureux. Ces connecteurs sont étanches jusqu’à un certain point. L’utilisation peu judicieuse de nettoyeurs haute pression peut faire passer de l’eau à travers les joints, ce qui entraîne de la corrosion. Vous devez appuyer sur une languette pour débrancher ce type de connecteur. Si le bloc en plastique est endommagé mais que les broches sont en bon état, vous pouvez le remplacer. Si le bloc est en bon état mais que les connecteurs sont corrodés ou que les fils ont été arrachés des broches du connecteur, vous pouvez remplacer uniquement les broches.

Pour retirer les broches du bloc, vous devrez appuyer sur un petit ergot de verrouillage. Il existe des outils peu coûteux pour ce faire. Les goupilles carrées utilisent une petite sonde plate, tandis que les goupilles rondes en utilisent une creuse et ronde. Insérez la sonde et remuez-la un peu et la goupille devrait facilement sortir du bloc. Cette manœuvre peut nécessiter trois mains : tirer sur le fil, remuer la sonde et tenir le bloc simultanément. Ne tirez pas trop fort – si la broche ne sort pas assez facilement, remuez à nouveau la sonde. Pas d’outil spécial ? Vous pouvez utiliser un petit tournevis ou même un trombone, mais vous risquez d’endommager l’embout. Le sertissage d’une nouvelle broche se fait avec un outil spécial, et il n’est pas bon marché. Nous avons payé près de cent dollars pour celui présenté ci-dessus, y compris un jeu assez complet de goupilles de rechange. (Non, le jeu de pinces à sertir à 2,95 $ que vous avez acheté chez Wal-Mart ne fera pas l’affaire.) Il y a deux sertissages à faire, un sur le fil toronné lui-même et un second sur l’isolation. Ce sertissage est difficile à réaliser, même avec le bon outil. Je vous recommande de vous entraîner sur un morceau de ferraille. N’oubliez pas d’installer le joint en caoutchouc sur les connecteurs Weatherpak avant de sertir.

(1) Nous avons quelques uns de ces connecteurs électriques Posi-Lock autour de nous pour les réparations rapides et les connexions temporaires de remorques. Dénudez le fil, puis insérez-le dans le collier et serrez. posi-lock.com

.