Le sorgenti del fiume Orinoco si trovano al Cerro Carlos Delgado Chalbaud, a 1047 metri sul livello del mare, scoperto nel 1951 dalla spedizione franco-venezuelana che tornò ad esplorare il corso superiore dell’Orinoco fino alla Sierra Parima, guidata dall’ufficiale dell’esercito venezuelano Frank Risquez Iribarren. Il primo riferimento a questa spedizione fu quello di Alberto Contramaestre Torres nel 1954. E ci sono altri riferimenti a questa spedizione, per esempio, quello di Pablo J. Anduce. Dalla nascita dell’Orinoco ai piedi della collina Delgado Chalbaud (02º19’05″07 di latitudine nord, 63º21’42″63 di longitudine ovest e 1047,35 metri di altitudine) fino alla sua apertura nell’Oceano Atlantico, l’Orinoco descrive un grande arco e il suo bacino si estende a ventaglio, motivo per cui la parte nord-ovest del bacino è un po’ più estesa di quella sud-est.
Come già indicato, le due sottoregioni del bacino hanno caratteristiche abbastanza diverse, dovute a differenze nella loro costituzione geologica. La massima altezza del bacino si trova nella Sierra Nevada del Cocuy, in Colombia (più di 5000 metri sul livello del mare), che fa parte della Cordigliera andina orientale della Colombia.
Il bordo nord-occidentale del bacino sarebbe costituito dalle pendici andine colombiano-venezuelane e dalle pendici meridionali di altri rilievi montuosi del Venezuela settentrionale, mentre il bordo meridionale del bacino sarebbe segnato in gran parte dallo spartiacque tra l’Orinoco e il Rio delle Amazzoni, che si trova sul massiccio del Guayanés. Tra i due lati si estende la Guayana venezuelana sulla riva destra dell’Orinoco e i Llanos, sia colombiani che venezuelani sulla riva sinistra. Come vediamo, il fiume Orinoco stesso segna il confine naturale tra queste due regioni; si potrebbe dire che l’Orinoco è una delle frontiere naturali più notevoli del mondo, anche se questo fatto ha una spiegazione semplice: i fiumi hanno poca pendenza e hanno costruito per milioni di anni un livello di accumulazione con i sedimenti che portano dalle catene montuose dove nascono. E sono questi sedimenti che spingono il canale dell’Orinoco contro lo stesso scudo guayanese, al punto che nella maggior parte del suo corso, il canale cavalca le rocce dello scudo guayanés, come si può vedere a Piedra del Medium di fronte a Ciudad Bolívar (prima di Angostura). L’antico nome della città di Bolivar, Angostura dell’Orinoco è dovuto al fatto che le rocce dello scudo sono molto resistenti all’erosione e presentavano in quel punto, un restringimento di circa 800 metri di larghezza che ha dato origine a una specie di imprigionamento durante, probabilmente, milioni di anni, fino a quando il fiume stava scavando gradualmente il canale sulle rocce granitiche.
Quindi, la Guiana venezuelana costituisce, a differenza dei Llanos, una superficie di erosione. Dalla combinazione di queste due forze che modificano il rilievo, una costruttiva, la sedimentazione, e un’altra distruttiva, l’erosione, nasce la situazione attuale in cui il fiume segna approssimativamente il limite tra le due regioni. Come si può vedere da quanto sopra, questo limite presenta delle eccezioni poiché, in alcuni tratti, si possono vedere colline arrotondate di origine granitica (e quindi, rilievi guayani) sulla riva sinistra dell’Orinoco, cioè, sul confine dei Llanos. Nella pietra di mezzo, si possono vedere i diversi livelli raggiunti dalle acque del fiume, espressi nella diversa colorazione del granito, il che spiega il valore di questa isola granitica come “nilometro” – secondo Alejandro de Humboldt. Queste linee di colorazione distinta non devono essere interpretate come una riduzione del flusso del fiume nel tempo geologico, ma come una discesa del livello del fiume con trasporto di sedimenti dal fondo al mare: ricordiamo che il delta del fiume (quasi 40000 km2) è stato costruito con questi sedimenti, mentre le rocce granitiche (come la Piedra del Medio) sono state molto più resistenti all’erosione.
D’altra parte, le arenarie della Guayana venezuelana (della formazione Roraima) sono state trasformate in sabbia dall’erosione che, sebbene non sia mai stata molto intensa per la straordinaria resistenza delle rocce, è stata molto durevole (più di 1 miliardo di anni), per cui la copertura sedimentaria si è trasformata in un rilievo rovesciato che forma i Tepuis. Inoltre, se non fosse che il Massiccio Guayanese ha subito un lento e lungo movimento di risalita, nell’epoca attuale sarebbe già diventato una penillanura in cui quasi tutta la copertura sedimentaria di arenarie sarebbe scomparsa. Le sabbie provenienti da questo processo erosivo sono state depositate nella riva sinistra del fiume, specialmente nelle basse pianure dello stato di Apure, tra i fiumi Meta e Apure stesso. Non sono state depositate nella riva destra perché lì il rilievo è più alto. E queste sabbie potrebbero trasformarsi nel corso di milioni di anni in strati di arenarie che potrebbero anche convertirsi per innalzarsi e ringiovanire il rilievo su altopiani simili a quelli che esistono ora in Guyana. Questo sarebbe una sorta di esempio della teoria del ciclo geografico.
A sua volta, queste sabbie sono arrivate a creare un ecosistema unico al mondo: un esteso campo di dune (occupa circa 30.000 km2) che ha la particolarità di non essere un clima desertico ma un clima di savana in un paesaggio di pascoli naturali che si alternano con alcune foreste a galleria, fiumi che scorrono e dune di più di 100 km di lunghezza e fino a 20 m di altezza. Alcune di queste dune sono utilizzate dai Llanero per stabilire in esse il formaggio, che, oltre ad elaborare parte del latte, si prepara un gruppo di bestiame per andare al fronte della mandria (ciò che nei Llanos denomina la madrina della mandria). Servono anche a proteggere il bestiame dalle inondazioni. Così, questo ecosistema così curioso e pittoresco, è il risultato della modellazione del vento in un clima di savana. Non lo è, come indicato nell’Atlante del Venezuela. Un’immagine spaziale (conosciuta anche come l’Atlante di PDVSA, di un ecosistema di paleodune formato in un ambiente con un clima molto più secco di quello attuale, ma di un meccanismo di formazione di dune che agisce solo durante la stagione secca dal. Quando il livello delle acque dell’Orinoco scende a causa della siccità dei fiumi, specialmente quelli che provengono dai Llanos, rimangono estese spiagge di sabbia molto fine, che gli alisei trasferiscono presto verso sud-est formando quello che oggi costituisce il Parco Nazionale Santos Luzardo, nome preso da uno dei personaggi principali del romanzo di Doña Bárbara di Rómulo Gallegos.
La direzione dei venti durante la stagione secca (dell’estate come si dice nei Llanos) è in media molto costante e con una notevole velocità, da nord-est a sud-ovest, come si può vedere nella direzione delle dune allungate nelle immagini satellitari. Questo indirizzo può variare per un breve periodo, ma a lungo termine si mantiene esattamente in quella direzione. Nella stagione delle piogge (o in inverno) la direzione cambia leggermente e procede praticamente da est libero. Ma non è questo il cambiamento più notevole, bensì la diminuzione della sua velocità. Ciò è dovuto alla maggiore umidità che gli alisei portano e alla conseguente convezione: man mano che i venti umidi avanzano sulla savana aumentano di temperatura per il calore del suolo dovuto alla radiazione solare. A sua volta, questo riscaldamento dà luogo alla risalita di aria umida (proprio ciò che conosciamo come convezione) e questa risalita dà luogo, a sua volta, a una diminuzione della velocità dei venti e all’aumento delle precipitazioni. Così il meccanismo dei venti e quello dell’accumulo delle sabbie del Massiccio Guayanese sono quasi opposti e questa opposizione è stata favorevole all’insediamento di attività agricole nei Llanos: le dune possono ricoprirsi di vegetazione e servire. La base per lo stabilimento di case, mandrie e strade, e questo processo diventa più evidente a ovest, non solo per la diminuzione della velocità dei venti quando si muovono in quella direzione ma anche perché le sabbie che formano. Queste dune provengono dalle spiagge dell’Orinoco e il trasporto delle stesse diminuisce quando la velocità del vento scende. Fernando Calzadilla Valdés spiega tutto questo processo nella parte centrale dello stato Apure, dove inizia quello che lui chiama l’Alto Llano, anche se questo concetto non è stabilito con un certo livello che in tutto l’Apure è molto basso fino a raggiungere il vero pedemonte delle Ande (stabilito moderno, questo sì, nella curva di livello della quota 200.
ClimateEdit
In tutto il bacino dell’Orinoco, i climi sono isotermici, cioè con poche variazioni di temperatura durante l’anno (la differenza tra la temperatura media dei mesi più caldi e quelli meno caldi è solo 3°C), come corrisponde alla zona intertropicale. Cinque grandi tipi di clima in pianura (fino a 800 m sul livello del mare, secondo le considerazioni di Antonio W. Goldbrunner), che sono il clima della giungla (Af nella classificazione Köppen), la savana (Aw nella stessa classificazione climatica), il semi-deserto e il deserto vero e proprio. Si discute sull’esistenza di un clima monsonico (secondo la nomenclatura Köppen) nel bacino dell’Orinoco, che diventerebbe il quinto tipo di clima. In ogni caso, l’esistenza di questo clima si ridurrebbe alla costa atlantica del delta dell’Orinoco, dove l’influenza della corrente equatoriale settentrionale (che qui è praticamente una deriva costiera) influisce a rendere le piogge molto più importanti Su tutta la costa comune alle Guiane e al Venezuela, ma che diminuiscono bruscamente in Venezuela quando si avanza nell’interno. Ad altitudini più elevate si possono distinguere quattro o cinque piani termici, climatici, biotici o ecologici secondo i criteri utilizzati da diversi autori e il loro interesse nel loro campo di ricerca. Le temperature hanno un’ampiezza annuale molto limitata (circa 3°C o meno), sebbene la loro ampiezza giornaliera sia molto più alta e intorno ai 10°C. Le precipitazioni sono elevate, soprattutto nella Guayana venezuelana, dove raggiungono valori molto alti (4000 mm o più) in alcune zone abbastanza estese. A Los Llanos le precipitazioni sono molto più basse (da 1500 a 2000 mm, con un innalzamento di questa quantità verso le propaggini delle Ande) e danno luogo alla presenza di una vegetazione di savana, con foreste a galleria vicino ai fiumi, e nel pedemonte andino, foreste tropofile, che perdono molte delle loro foglie durante la stagione secca. Il grafico climatico di Ciudad Bolívar mostra il comportamento delle piogge (linea blu) e della temperatura (linea rossa). L’ombreggiatura in giallo indica la stagione o la stagione di siccità (deficit di precipitazioni, secondo l’indice xerotermico di Gaussen). Tuttavia, il clima di Ciudad Bolívar non è rappresentativo di tutto il bacino dell’Orinoco, ma è piuttosto un’anomalia, nel senso che, a causa della sua posizione rispetto ai venti prevalenti (per l’azione delle montagne del nord-est del Venezuela e degli altipiani del sud-est) e essendo questa città un po’ lontana dal mare (influenza delle precipitazioni della deriva costiera nelle coste atlantiche venezuelane), le precipitazioni sono abbastanza minori di quanto dovrebbero essere.
Clima per Santa Elena de UairénModifica
- Condizioni climatiche attuali per Santa Elena de Uairén (stato Bolivar):
- Localizzazione: latitudine 4º36’N, longitudine 61º06’W, altitudine, 910 mm.
- Temperatura: Gennaio (21.6°C), Febbraio (22°C), Marzo (22.5°C), Aprile (22.3°C), Maggio (22°C), Giugno (21.5°C), Luglio (21.5°C), Agosto (21.5°C), Settembre (22°C), Ottobre (22.1°C), Novembre (22°C), Dicembre (21.8°C). Temperatura media annuale: 21,8ºC.
- Precipitazioni: Gennaio (72 mm), Febbraio (83 mm), Marzo (92 mm), Aprile (134 mm), Maggio (248 mm), Giugno (251 mm), Luglio (219 mm), Agosto (171 mm) Settembre (116 mm), Ottobre (102 mm), Novembre (119 mm), Dicembre (132 mm). Precipitazioni annuali: 1739 mm
Clima per San Carlos de Río NegroEdit
- Dati climatici di San Carlos de Río Negro, Stato Amazonas, nella Guiana venezuelana, con clima Af nella tipologia climatica di Köppen.
- Localizzazione: latitudine 1°55′ Nord; latitudine: 68°36′ Ovest. Altitudine: 110 mm
- Temperature medie in gradi C: Gennaio (26,3°), Febbraio (26,3°), Marzo (26,5°), Aprile (25,9°), Maggio (25,6°), Giugno (25,7°), Luglio (25,4°), Agosto (25,9°), Settembre (26,6°), Ottobre (26,7°), Novembre (26,7°), Dicembre (26,2°). Temperatura media annuale: 26,2°.
- Pioggia in mm: Gennaio (222 mm), Febbraio (229 mm), Marzo (206 mm), Aprile (395 mm), Maggio (381 mm), Giugno (390 mm), Luglio (330 mm), Agosto (328 mm), Settembre (249 mm), Ottobre (257 mm), Novembre (314 mm), Dicembre (220 mm). Precipitazioni annuali: 3521 mm
IdrografiaModifica
L’Orinoco, con i suoi affluenti, costituisce un’estesa rete idrografica con fiumi molto scorrevoli e di notevole lunghezza. Di tutto il suo bacino, l’affluente più lungo è il Guaviare, più lungo (circa 1550 km) dello stesso Orinoco nel punto di confluenza, mentre il più grande è il Caroni. Molti dei suoi affluenti sono fiumi navigabili, soprattutto quelli della riva sinistra, che provengono dai Llanos, sia colombiani che venezuelani, mentre i fiumi guayani (affluenti della riva destra) sono più scorrevoli ma con salti e piogge, che li rendono molto utili nella produzione di energia idroelettrica, ma senza uso come rotte navigabili, tranne che per alcuni brevissimi tratti. Ci sono numerose isole, sia rocciose (rilievi di erosione) che sedimentarie (sabbia e altri sedimenti), così come molti tubi o bracci, meandri abbandonati e laghi a ferro di cavallo.
I principali affluenti della riva destra sono il Manaviche, Ocamo, Padamo (con il suo affluente Matacuni sulla riva sinistra), Cunucunuma, Ventuari (fiume molto scorrevole, con il suo affluente Manapiare sulla destra), Sipapo con i suoi affluenti Autana e Cuao, entrambi sulla destra), Samariapo, Parguaza (con diversi affluenti con un curioso drenaggio a baionetta), Suapure, il fiume Cuchivero (con il suo affluente Guaniamo, sulla riva sinistra, un fiume dove l’oro è stato sfruttato per molto tempo), il Caura (con il suo affluente Erebato sulla sua riva sinistra), un fiume molto scorrevole e con uno dei salti più notevoli della Guayana (non tanto per la sua altezza ma per il Caudal), il salto del Pará, l’Aro e infine il Caroní con il suo affluente il Paragua, arginato entrambi i fiumi nel Canyon Necoima o Necuima, in una diga idroelettrica di più di 200 m di altezza che dà origine a un serbatoio, il lago di Guri, con più di 4000 km2 di superficie e una produzione di circa 10 milioni di kW/ora, che lo definisce come uno dei fiumi più preziosi e produttivi del mondo: ad oggi, la produzione della centrale idroelettrica di Guri è superata solo dalla centrale idroelettrica di Itaipú, nel fiume Paraná. Nel bacino del fiume Cuao (eccetto le lagune lunghe o a ferro di cavallo formate da alcuni meandri abbandonati), l’unica laguna del bacino: la laguna di Re Leopoldo, così chiamata perché fu scoperta durante una spedizione patrocinata dal re Leopoldo III del Belgio poco più di 50 anni fa (attualmente è molto facile osservarla attraverso programmi con immagini satellitari, generalmente di libero accesso in Internet). Questa laguna ha circa 400 m di lunghezza per 270 di larghezza, circa. È l’unica laguna della Guiana venezuelana, il che conferma l’irregolarità del rilievo di questa regione naturale, che non le è favorevole, e contraddice anche il mito del XVI secolo, dell’esistenza di un enorme lago (Lago Parima) dal quale nacquero i fiumi Orinoco e Amazzonia, con quasi tutti i suoi affluenti.
Sulla riva sinistra possiamo citare il Mavaca, caso unico nel mondo casiquiare (che non è un affluente ma, al contrario, un effluente, cioè una derivazione dell’Orinoco che scarica le sue acque verso il bacino amazzonico attraverso il fiume Negro), l’Atabapo, i quattro fiumi che provengono dal territorio colombiano, che sono il Guaviare (con il suo affluente l’Inírida), Vichada, Tomo e Meta. E ancora in territorio venezuelano, i fiumi apurei a nord della Meta: Cinaruco, Capanaparo, Arauca e Apure, quest’ultimo con numerosi affluenti sulla sua riva sinistra raccolti in due grandi fiumi, il Portuguesa e il Guárico. E alcuni fiumi anche llaneros di minore importanza e caudale, come il Manapire, Iguana, Zuata e Pao. Infine, il Caño Manamo finirà nel delta dell’Orinoco, il Taiga con il suo affluente dal suo margine destro, il Long Morichal e il Guanipa con il suo affluente dalla sua riva sinistra, l’Amana.
Ognuno degli affluenti nominati del fiume Orinoco merita uno studio più dettagliato. Inoltre, alcuni problemi scarsamente indagati, come la diversa colorazione delle acque di questi affluenti, come si vede nell’immagine, il fenomeno della mancanza di nuvolosità al mattino nei fiumi più montuosi (un fenomeno che è brevemente spiegato negli articoli sul Guayana venezuelano, sul Rio delle Amazzoni e soprattutto nell’articolo sulla diatermia), la grande estensione di dune o dune nello stato Apure, che si trova tra il Cinaruco, Capanaparo, Arauca e i propri fiumi Apure, il confronto del flusso tra i diversi affluenti e tra il Guaviare e l’Orinoco e altri, sono anche questioni che meritano un trattamento separato, qualcosa di più dettagliato di quello che è incluso più tardi nello studio documentario del bacino del grande fiume Columbia-Venezuelano.
FloraEdit
Nella parte Guayana del bacino dell’Orinoco predominano le foreste equatoriali, caratterizzate dall’esistenza di diversi livelli di alberi di specie molto varie, come conseguenza di una forte competizione per ottenere un sufficiente apporto di raggi solari.
Questa lotta per la luce del sole è esemplificata dalla presenza dei matapalos, alberi che originariamente hanno un gambo strisciante che usano per appoggiarsi intorno a un grande albero per raggiungere la luce del sole. Quando superano il tetto e aumentano la funzione di fotosintesi cominciano a crescere strangolando l’albero su cui si erano appoggiati (oltre a bloccare la luce solare). I matapali più frequenti appartengono al genere Ficus, come nel caso della gomma naturale. La nota peculiare di queste giungle è la straordinaria varietà della vegetazione: molte specie vegetali per ettaro, ma poche copie di ciascuna in quella superficie. L’altra nota distintiva è l’enorme produzione annuale di biomassa: circa 500 t/anno/ha, contro circa 300 nelle foreste di conifere della Taiga nell’emisfero nord, nelle condizioni più favorevoli. Ed è questa straordinaria diversità che ne fa il tipo di vegetazione più utile che esista, soprattutto per le sue possibilità e per la produzione di ossigeno, anche se questa diversità presenta un limite per quanto riguarda il suo sfruttamento commerciale.
Le giungle della zona intertropicale costituiscono il più grande polmone vegetale del pianeta poiché tutti i vegetali hanno bisogno di assorbire un’enorme quantità di acqua e CO2 per produrre, attraverso la fotosintesi, i carboidrati che servono per la loro crescita, ma lasciano anche un’enorme quantità di ossigeno libero che gli animali utilizzano per la loro respirazione. A lunghissimo termine, l’equilibrio tra produzione e consumo sia di ossigeno che di CO2 tende ad essere equilibrato, secondo il principio di Lavoisier che la materia non si crea né si distrugge, ma solo si trasforma. Ma per milioni di anni (dall’era primaria, quando le prime specie vegetali apparvero sul nostro pianeta) si è accumulata un’enorme quantità di biomassa sulla superficie terrestre (e anche nel sottosuolo come idrocarburi), dove di solito c’è una stretta corrispondenza tra produzione e consumo che oscilla nel tempo in un processo di equilibrio. Questo significa che, nel suo insieme, l’equilibrio tra produzione e consumo, sia di ossigeno che di anidride carbonica, segue un eterno processo di feedback che è responsabile di raggiungere in un dato momento una situazione di climax, concetto che dovrà, con il tempo, essere rivisto. Non dobbiamo dimenticare che, in natura, il numero di produttori (piante) è molto più alto di quello dei consumatori (animali).
Naturalmente, questo non significa che l’ambiente geografico (suolo, vegetazione, fauna, produzione di inquinanti) possa continuare ad essere impoverito senza restrizioni fino a raggiungere situazioni irreversibili. D’altra parte, bisogna tener conto che i problemi ecologici variano molto a livello locale o regionale: ciò che può essere una situazione di equilibrio su scala globale non significa che non ci siano problemi ad altre scale. Ciò di cui si deve tener conto è che la capacità di rigenerazione e di ripristino dell’equilibrio perduto nella vegetazione della zona intertropicale, da un lato, è molto maggiore di quello che la gente (compresi gli scienziati) suppone e dall’altro che, parallelamente ai processi di desertificazione dovuti alla cattiva gestione dell’ambiente e all’esaurimento di molte risorse naturali, c’è un continuo avanzamento nell’uso e salvataggio per il rimboschimento e per la coltivazione di aree precedentemente incolte e improduttive che hanno dato luogo a una sovrapproduzione in molti ordini per quanto riguarda l’alimentazione, soprattutto nella zona intertropicale.
D’altra parte, l’uso dell’enorme quantità di specie vegetali per l’ottenimento di medicinali ha un enorme potenziale, che si amplierà solo nella misura in cui sarà meglio conosciuto. La bevanda conosciuta come Amargo de Angostura, per esempio, è un esempio dello sviluppo di un tonico sviluppato nell’Angostura dell’Orinoco (oggi Ciudad Bolivar) che fu molto utile fin dal XIX secolo perché, sebbene con una composizione creata da Johann Gottlieb Benjamin Siegert, e che è sempre stata tenuta nel più grande segreto fino ad oggi, è noto che contiene tra i suoi ingredienti quina (da cui il sapore amaro) e sarrapia, vegetali i cui principi medicinali sono perfettamente provati da più di tre secoli.
Oltre alla vegetazione della foresta equatoriale, nei Llanos, che condividono Venezuela e Colombia, predominano savane, erbe di pascoli stagionali, con foreste a galleria, boschi (piccoli agglomerati isolati da alberi) ed estuari con palme (palma llanera, especialmente), ecc.