それは臭いから始まる。 紛れもない断熱材の焼ける匂い。 その直後、ダッシュボードの下から煙が立ちのぼります。 そして、ヒューズが切れたような、同様に紛れもないポップ音がします。 その時、ラジオが切れる。

あるいはワイパーが止まるかもしれないし、エンジンそのものが止まるかもしれません。

NOW WHAT?

ショートの原因は明らかかもしれません、たとえばダッシュボード下にぶら下がった配線のようなものがそうでしょう。 一方、問題の原因を見つけるには、本格的なトラブルシューティングを行う必要があるかもしれません。 ショートとは、通電している導体が車のフレームやボディ、あるいは他の電線に接触することで発生します。 アースへのショートは、通常、ヒューズを飛ばすのに十分な電流を流すのに十分な低い抵抗を持っています。 他の回路へのショートであれば、ターンシグナルを押したときにドームライトが点灯するなどの現象が起こる可能性があります。 また、ショートや高抵抗接続による発熱で、ワイヤーハーネスやマルチプロングコネクタが溶けているのを発見することもあります。 また、すべての配線トラブルがショートしているわけではありません。

BASIC DON’TS

ソリッドワイヤは絶対に使用しないでください。 また、このような状況下でも安定した動作が確保できるよう、安定した定格電流を設定しています。 交換する配線と同じゲージの自動車グレードのワイヤーを探す必要があります。 2年後、5年後にまた修理することになるかもしれませんし、6本以上の同じ色の配線の束のトラブルシューティングほど大変なことはありませんから、できれば純正のワイヤーハーネスのカラーコードに従うようにしてください。 少なくとも、回路と元のワイヤの色を特定するタグを使用します。

ワイヤナットは決して使用しないでください。 通常、携帯電話の電波が届かない深夜の悪路を走ります。

自動車用配線のスプライスに電気テープは絶対に使用しないでください。 そのため、このような場合にも、安心して使用することができます。 片方の電線にPVC収縮チューブをかぶせます。 2つの裸のワイヤーを互いにねじります。 (2) 下からはんだごてや鉛筆で接合部を加熱します。 溶けたはんだが接合部にしみ込むまで、はんだを上から塗布します。 このとき、はんだの接合部が「冷たい」状態にならないように、そのまま冷まします。 (3) シュリンクチューブを熱し、電線の周囲を縮ませます。 (4) 複数の接続を束ねるには、さらに収縮チューブを使用します。

SOLDERING ON

2本の電線を接続する最も安全で耐久性のある方法は、はんだ付けすることです。 この場合、はんだ付けは必須です。 また、このような場合にも、安心してお使いいただけます。 また、PVC収縮チューブも必要です。

(1) 新しいスペードラグコネクタは、裸のワイヤを覆うのにちょうどよい距離で剥いたワイヤ上に滑らせる必要があります。 絶縁体の上に圧着しないでください。 (2) 圧着工具を使用して、剥き出しの電線にコネクタを圧着します。 この圧着工具は、圧着不足、圧着過多のないオーバーセンター機構を採用したプロ仕様の圧着工具です。 (3) 仕上がりは、機械的にも電気的にもしっかりしています。

ヒートガンがなく、奥さんのドライヤーが使えない？ 私はライターでやりくりしています。 また、ダッシュボードやエンジンルームに火がつかないように注意してください。

接続の作成

車やトラックのワイヤーハーネスのほとんどは、標準のスペードラグコネクタで終了します。 このような場合、[Spade-Lug] コネクタを使用する必要がありますが、[Spade-Lug] コネクタを使用すると、[Spade-Lug] コネクタを使用する必要があります。 コネクターは電線のサイズに合わせますが、ほとんどの自動車用配線は12Gaまたは14Gaの電線を使用し、慣例的に対応するコネクターは青い絶縁体を備えています。 より太い電線には、黄色の絶縁体が付いたコネクタが使用され、スペードラグの幅が大きいことで識別することができます。 常識的な範囲で考えてください。 もし、電線を切り落とさないとコネクタのフェルールに入らないような場合は、頭の中で「おかしいな」というランプが点灯しているはずです。 電線の被覆を剥き、コネクタのバレルに挿入して圧着するだけです。 このとき、圧着機のハンドルが底をついていることを確認すれば、圧着が確実に行われるはずです。 このような作業をたまにしか行わないのであれば、120ページの写真にあるようなプロ仕様の工具を購入することをお勧めします。 この工具は、複合レバーのオーバーセンター機構を備えており、正しい圧着を保証する。

(1) ターミナルツールをコネクタブロックにロックタングを押し込む程度に挿入します。 (2)工具を円を描くように動かしながら、電線を軽く引っ張り、コネクタピンをブロックから外します。 3本の手があると便利です。 (3) 圧着工具には、金属製のコネクタピンに直接電線を圧着するための小さな金床が1つあります。 この後、大きい方の金敷を使用して、電線の絶縁部分にストレインリリーフを圧着します。 (4, 5) 最後に圧着すると、コネクタピンをプラスチックブロックに再び取 り付ける準備ができます。

ワイヤのスプライシングと圧着は簡単です。 しかし、溶けたマルチ半導体コネクタや、ボンネットの下にあるウェザーパックコネクタはどうでしょうか。 ヘッドライトの配線とは異なり、これらの接続はミリボルトレベルの情報を低電流で伝達します。 抵抗があると、エンジンマネージメントコンピューターが誤作動を起こします。 このコネクターは一応、密閉されている。 不用意に高圧洗浄機を使用すると、水分がシールを通過し、腐食することがあります。 このタイプのコネクターは、タブを押して外す必要があります。 プラスチックブロックが破損していても、ピンが正常であれば、ブロックを交換することができます。 ブロックは問題ないが、コネクタが腐食していたり、コネクタのピンからワイヤーが外れている場合は、ピンだけを交換することができます。 これを行うための安価な工具があります。 角ピンは小さな平らなプローブを使い、丸ピンは中空の丸いプローブを使います。 プローブを差し込んで少し揺らすと、ピンがブロックから簡単に抜けるはずです。 この作業は、ワイヤーを引っ張る、プローブを動かす、ブロックを持つという作業を同時に行うため、3つの手が必要になることもあります。 ピンが簡単に抜けない場合は、もう一度プローブを動かしてください。 特別な工具がない場合 小さなドライバーやペーパークリップでも可能ですが、タングを傷つける危険性があります。 新しいピンを圧着するには専用の工具が必要で、決して安いものではありません。 上の写真のものは、交換用のピンのセットも含めて100ドル近くしました。 (ウォルマートで買った2.95ドルのワイヤークリンパーは使えません。) 撚り線自体に圧着するものと、絶縁体の上に圧着するものと2種類あるのです。 この圧着は、適切な工具を使っても難しいです。 端材で練習することをお勧めします。 また、ウェザーパックコネクターのゴムシールは、圧着する前に取り付けることをお忘れなく。 また、「SuperSpeed」「SuperSpeed」「SuperSpeed」「SuperSpeed」「SuperSpeed」「SuperSpeed」「SuperSpeed」「SuperSpeed」「SuperSpeed」「SuperSpeed」「SuperSpeed」「SuperSpeed」「SuperSpeed」「SuperSpeed」は、それぞれ「Posi-lock.com」「posi-Lock」「populars. このコンテンツと似たような内容をpiano.ioでご覧になれます。