マイルスは1940年代の駆け出しの頃も常にシャープな格好をしていたのか、という質問に、生涯の友人クインシー・ジョーンズはこう答えている。 「ああ、みんなそうだった。 バードは違うよ、ジャンキーは鋭さを保てなかったから。 モンクは着こなしを知らなかったしね」。

GQ誌はマイルス・デイヴィスを史上最高の服装をしたミュージシャンに選び、エスクァイアは彼が史上最高の服装をした男性トップ75の一人であると述べている。 しかし、本書はスタイル・アイコンとしてのマイルス・デイヴィスに焦点を当てた初めての本です。 1950年代にはブルックス・ブラザーズのスーツとボタンダウンシャツ、1970年代にはジミ・ヘンドリックスのような華やかさ、1980年代には日本人デザイナーのフューチャリズムを取り入れたスタイルで、彼のアルバムジャケットには多くのスタイリッシュな姿が描かれているからです。 マイルスは服が大好きで、服に大金をつぎ込みました。 著者のマイケル・ストラッドフォードは40年ほどエンターテインメント業界で働いており、その現場をよく知っています。彼はまた、必要なカラー写真のライセンス料のために、このパッケージが不経済であることを冒頭で述べています。 そこで彼は、よく選ばれた数枚のモノクロ写真を使って、マイルスの長い音楽人生を時系列に並べ、その過程で、友人、家族（フランシス・テイラーとベティ・メイブリーの両妻、マイルスの最後のパートナー、ジョー・ゲルバード）、ミュージシャン、写真家、テーラー、店のオーナー、ファッション関係者にインタビューを行い、マイルスというスタイルについて聞いているのです。 トミーヒルフィガーの元アートディレクション担当副社長、ロイド・ボストンは、特に有色人種の男性にとってのスタイルの力について語っている。 「何百年も前から疎外されてきた有色人種は、自分たちのイメージが自分たちのものであり、コントロールできる数少ないもののひとつであることを、いち早く理解していたように思う。 だから、平等を求めるために人前で自分たちの姿を見せるときが来たら……話す機会さえないうちに、自分たちが人からどう見られるかをコントロールできる場所だと知っているのです。 中略）私たちの服やアクセサリーは、私たちがどれだけ真剣に、社会に適合し、成功し、繁栄したいと望んでいるかを世界に示したのです」

さらに、ニューヨークのバーナード大学の英語准教授、モニカ・ミラーは、スタイルが職業であり戦略だった黒人ダンディのスタイルについて語る。 「ダンディズムとは、しばしば皮肉な身振りやポーズであり、現状を批判するために考案されたものである」。 そして、マイルスはその皮肉な批評家であり、ドレスとスタイルの重要性を知っているダンディであった。 そして、マイルス自身の気分は服装で決まっていたのです。

1970年代に彼と共演したパーカッショニストのムトゥメは、この考えをさらに推し進めます。 「多くの人が理解していなかったのは……彼は音楽を超えた存在だったということだ。なぜなら、彼は音楽的にだけでなく、音楽を変えるたびに、ルックスも変え、誰もが彼のような格好をするようになったからだ」。 レニー・クラヴィッツは、次のように語っている。 「

最後に、Mtumeが本書に対する最大の賛辞を述べている。 「あなたのしていることを軽薄だと思う人は、的外れだ。 ファッションの流行を作り、色黒の兄ちゃんとしてセックス・シンボルになりながら、これだけのことを成し遂げた男がここにいるのだ。 考えてみてください、特に当時は。 肌の色が黒い？ でも、彼は自分が王子様だと感じていたし、世界中が彼をそういう目で見ていた」

MilesStyle: マイルス・デイヴィスのファッション。 マイケル・ストラッドフォード著、Smith Stradford Services、pb, 204 pp, £17.99, ISBN 978-1647865573

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