Die Decks von Holzbooten sind viel mehr als nur eine Plattform für die Besatzung.

Sie sind ein integraler Bestandteil der Struktur, und die Art des verwendeten Belags wirkt sich darauf aus, wie die Belastung durch die Balken übertragen wird.

Der Belag muss außerdem wasserdicht sein, um zu verhindern, dass Regenwasser eindringt und die darunter liegenden Strukturen verrotten lässt.

Kleine Lecks im Rumpf, sofern sie unter Kontrolle gehalten werden, sind kein großes Problem.

Ein Leck über dem Rumpf kann jedoch extrem frustrierend sein.

Sodslaw sagt, dass jedes Leck an Deck über dem Kopf der Koje auftritt und in den frühen Morgenstunden zu tropfen beginnt.

Unglücklicherweise ist der Bau dieser Oberfläche nicht die einfachste aller Bauarbeiten.

Die Oberfläche besteht nicht nur aus zusammengesetzten Kurven wegen der Höhe und Wölbung, sondern sie wird auch zahlreiche Öffnungen haben und einer beträchtlichen Abnutzung ausgesetzt sein.

Sperrholz.

Für die meisten Hobbybootsbauer ist Sperrholz die offensichtliche Wahl als Deckbelag, weil es;

• Multidirektionale Festigkeit
• Große Platten decken schnell große Flächen ab
• Weniger Schneiden und Zuschneiden als bei herkömmlichen Methoden
• Es kann nach einem Muster geschnitten werden
• Weniger Fugen
• Keine Nahtabdichtung
• Festigkeits-Gewichtsverhältnis.

Allerdings sollte ich an dieser Stelle darauf hinweisen, dass die Verwendung von Sperrholz, wenn es schief geht, ziemlich katastrophal sein kann.

Das ist ein Grund mehr, nur qualitativ hochwertiges Sperrholz zu verwenden und darauf zu achten, dass die Oberfläche und die Kanten gut versiegelt sind.

Ich bin zwar vorsichtig mit der Verwendung von Epoxidharz bei einem traditionell gebauten Boot und es wird immer teurer.

Ich würde auf jeden Fall dafür plädieren, die Kanten der Sperrholzplatten mit Epoxidharz zu versiegeln.

Aufgrund der starken Krümmung der meisten Decks kann das Verlegen von Sperrholz in einer einzigen dicken Platte ein Problem sein.

Es ist viel besser, die erforderliche Dicke in Schichten zu erreichen.

Bleche aus dünnem Sperrholz haben genug Biegewilligkeit, um den meisten Formen gerecht zu werden.

Das Laminieren des Belags auf diese Weise ermöglicht auch eine erhebliche Versetzung der Fugen und minimiert so das Risiko von Lecks.

Bei der Herstellung von Mustern sollte man versuchen, keine Fugen zu haben, die mit Belastungspunkten wie z.B. der Ecke einer Öffnung zusammenfallen.

Und man sollte versuchen, die Fugen so zu positionieren, dass sie unter einem Abdeckbrett oder einer Königsplanke verborgen werden können.

Die einfachste Methode, die ich gefunden habe, um die Muster für Deckplatten herzustellen, ist mit durchsichtiger Plastikfolie.

Es sollte eine einigermaßen steife, dicke Polyethylenfolie sein.

Nicht nur, dass man durch sie hindurchsehen kann, wenn man sie anbringt, sondern man kann sie auch leicht zuschneiden und das Muster mit einem Markierungsstift anzeichnen.

Nachdem ich den Umriss des Musters auf die Platte übertragen habe, schneide ich sie gerne etwas zu groß zu.

Nachdem man es auf seine Passform hin überprüft hat, kann man es mit einem scharfen Blockhobel, vorzugsweise mit einer Klinge mit niedrigem Winkel, zuschneiden und die konkaven Kanten mit einem Speichenhobel nachschneiden.

Wenn man keinen Meißelhobel hat, kann man die Innenecken mit einem scharfen, schrägen Meißel nachschneiden.

Es ist eine gute Idee, mit den größeren Paneelen zu beginnen, die die Enden des Decks abdecken, und die letzten Anpassungen an den kleineren Paneelen, wie den Seitendecks, vorzunehmen.

Befestigen Sie die Paneele direkt an der Scherleiste/Klammer und an den Balken und Karkassen.

Wenn Sie die Paneele nageln wollen, würde ich eher Griffnägel aus Silikonbronze als verzinkte Nägel empfehlen, da die Verzinkung beim Hämmern so leicht beschädigt werden kann und schließlich Rostflecken durchscheinen lassen wird.

Meine eigene Präferenz für das Verkleben von Schichten wäre ein Resorcin-Kleber, dieser benötigt viele Gewichte wie z.B. Sandsäcke, um die oberste Schicht während des Aushärtens unten zu halten.

Eine andere gute Alternative wäre Aerolite, da es eine gewisse Fähigkeit zum Füllen von Lücken hat.

Der Kleber muss mit einem Rakel oder einer Rolle gleichmäßig verteilt werden.

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LaidTeak.

Echtes, verlegtes Teak gilt als der ultimative Decksbelag.

Und auf einem großen Boot sehen sie sicherlich großartig aus, wenn sie gut gemacht und gepflegt sind.

Auf einem kleinen Boot können sie jedoch meiner Meinung nach etwas pingelig aussehen.

Und diese Methode ist nicht nur teuer, sondern hat auch andere Nachteile.

Abgesehen von all den verstemmten Nähten, die gewartet werden müssen, fehlt es jeder Form von Deck, die aus Planken besteht, die vorne und hinten verlaufen, an Querschiffsfestigkeit.

Der Rahmen braucht also eine zusätzliche diagonale Verstärkung in Form von Zugstäben.

Einige dieser Probleme lassen sich durch die Verlegung auf einer Sperrholzunterlage umgehen.

Aber es bleibt immer noch eine Menge Arbeit, die Beplankung zu montieren und die Abdeckbretter und Kimmplanken zu nibbeln.

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ArtificialTeak.

Es gibt eine Reihe von künstlichen Teakholzprodukten, die alle behaupten, unglaublich lebensecht zu sein.

Aber es gibt nur ein Material, das wie echtes Massivholz aussieht, und das ist echtes Massivholz.

Diese Imitationen zielen wirklich auf Plastikbootbesitzer ab, die so tun wollen, als hätten sie ein echtes Holzboot.

Legen Sie es auf Ihr Holzboot zusammen mit echtem Holz und es wird wie das aussehen, was es ist, ein Kunststoffbodenbelag, und zwar ein teurer.

Wenn Sie einen synthetischen rutschfesten Belag verwenden wollen, gibt es viele billigere Alternativen, die nicht vorgeben, wie etwas auszusehen, was sie nicht sind.

Feder und Nut.

Viele kleine Boote wurden traditionell mit Nut- und Federplanken gedeckt, die dann mit gestrichener Plane überzogen wurden.

Dies ist, wenn es gut gemacht und gepflegt wird, eine ausgezeichnete Methode, um keinen Unsinn zu machen.

Allerdings haben die vorderen und hinteren Stämme des Decks, wie auch das verlegte Deck, wenig oder keine Diagonal- oder Querbalkenstärke, so dass es Zugstangen braucht, um den darunter liegenden Rahmen zu verstärken.

Die Mignonnewar ursprünglich auf diese Weise konstruiert und mit Segeltuch bespannt.

Das Segeltuch wurde irgendwann in ihrer Vergangenheit durch einen synthetischen Belag, Treadmaster, ersetzt.

Aber zu der Zeit, als ich sie wieder aufbaute, war auch dieser Belag größtenteils verschwunden.

So säuberte ich, was noch übrig war, und legte ein Marinesperrholz über die Nut und Feder.

Ich verteilte eine nicht aushärtende, gummierte Mastixmasse über Nut und Feder und nagelte die Sperrholzplatten mit griffigen Siliziumbronzenägeln fest.

Das Sperrholz wurde dann mit einem hochwertigen, rutschfesten Deckanstrich versehen.

Dadurch erhielt sie nicht nur eine haltbare, wasserdichte Oberfläche, sondern auch mehr Steifigkeit.

Decklecks.

Es ist unvermeidlich, dass ein Holzboot, da es arbeitet und sich biegt, wenn es schwimmt, irgendwann Lecks entwickelt.

Unglücklicherweise ist es wegen seiner komplexen Struktur selten einfach, die Quelle des Lecks festzustellen.

Das Tropfen über dem Kopf Ihrer Koje kann am anderen Ende der Kajüte zum Deck gekommen sein.

Es mag verlockend sein, zu versuchen, das Leck von innen abzudichten, aber dadurch wird die Feuchtigkeit entweder in der Struktur eingeschlossen oder anderswohin umgeleitet.

Es gibt Patent-„Medikamente“, die schleichende Risse heilen sollen, aber sie bewirken selten mehr als ein vorübergehendes Stoppen kleinerer Lecks.

Das einzige wirkliche Heilmittel ist das Abziehen und Neuabdichten all dieser Decks-/Kabinenseitenleisten, der Dichtungen um die Bullaugen oder sogar der Abdeckbretter, wenn dort das Leck wahrscheinlich ist.

In der Zwischenzeit können Sie immer unter dem Regenschirm schlafen.

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