Sana ja kuvat Peter Bargh (Päivitetty marraskuussa 2011)

Mitä lähikuvaus on

Lähikuvaus tai makrokuvaus, kuten sitä teknisesti kutsutaan, on kiehtova tapa nähdä kohde aivan uudesta näkökulmasta. Kun siirryt lähemmäs, alat nähdä uusia yksityiskohtia, jotka kaukaa katsottuna olivat vain värien sekamelskaa, ja esimerkiksi luontomaailma saa aivan uudenlaisen ilmeen.
Lähikuvauksen avulla voit kuvata asioita, joita et ehkä aiemmin olisi uskonut mahdolliseksi, esimerkiksi lähikuvan timanttisesta kihlasormuksestasi, mehiläisistä puutarhassa tai kukkien heteistä. Voit myös tallentaa postimerkkikokoelmasi vakuutustarkoituksiin tai tallentaa kuvioita ja luoda teksturoituja taustoja uutta verkkosivustoa, uutiskirjettä tai projektia varten. Käytännön ja luovien sovellusten luettelo on loputon.

Mehiläiset ovat värikkäitä kuvauskohteita, varsinkin kun ne keräävät siitepölyä värikkäistä kasveista. Odota, kunnes mehiläinen on sopivassa asennossa kukassa, ja kuvaa.

Kameran kennolla toistettava kohde mitataan suhteessa elävään kokoon. Esimerkiksi kamera, joka pystyy tallentamaan kuvia puolielämänkokoisena, tarkoittaa, että kohde näkyy kennolle tallennettuna puolet siitä koosta, joka se on todellisessa elämässä. Tämä tietysti muuttuu, kun kohde suurennetaan tai tulostetaan, sillä silloin se näyttää elämää suuremmalta.

Varustevalinnat

Makrokuvauksen aikaansaamiseksi kamerassasi on oltava tarkennusjärjestelmä, jonka avulla voit tuottaa teräviä kuvia yli 20 cm:n etäisyydeltä, mieluiten lähempää. Uusimmilla digitaalikameroilla, kuten joillakin Nikonin COOLPIX-malliston malleilla, saat tarkennusetäisyydet kahden tai jopa yhden senttimetrin etäisyydelle kohteesta, jolloin voit täyttää kehyksen vain 15 mm leveällä kohteella.
Kompaktikameroissa on makroasetus, joka on yleensä merkitty kukan kuvakkeella. Todellinen makrokuvaus ei yleensä ole mahdollista kompaktikameroilla, mutta ne ovat yleensä riittäviä kukkien ja vastaavankokoisten kohteiden valokuvaamiseen.

Hämähäkit voivat näyttää melko ilkeiltä läheltä katsottuna. Tämä yksi lepäsi verkon päällä. Ensimmäiset yritykseni olivat pää edellä, mikä johti siihen, että liian suuri osa kohteesta jäi tarkennuksen ulkopuolelle. Kääntymällä sivulle saadaan enemmän terävyyttä, mutta silti takajalat alkavat olla epätarkkoja.

Useimmat DSLR-valmistajat tuottavat DSLR-kameroihinsa erilaisia objektiiveja, jotka mahdollistavat myös makrokuvauksen. DSLR-kameran mukana toimitettavalla tavallisella zoom-objektiivilla tarkennetaan noin yhden tai puolentoista metrin päähän, jolloin saadaan neljänneselämän kokoisia (1:4) tuloksia, mutta makro-objektiivilla saadaan puolielämän kokoisia (1:2) tai jatkoputken avulla elämän kokoisia (1:1) tuloksia.

Kuvasyvyys

Makrokuvauksen eräs ongelma on se, että terävyyttä on rajoitetusti pääasiallisen terävyyspisteen edestä ja takaa. Tätä kutsutaan syväterävyydeksi, ja se on hyvin matala lähietäisyydellä. Tämä tarkoittaa, että voit esimerkiksi saada todella terävän kukan terälehden, mutta terälehdet edessä ja takana ovat pettymyksenomaisen pehmeitä. Tämän korjaamiseksi sinulla on useita vaihtoehtoja:
Yksi tapa on kuvata etäältä ja rajata kuva myöhemmin. Tällöin saat kokonaisuutena terävämmän kohteen, mutta kuvan laatu ei ehkä ole yhtä hyvä, koska olet käyttänyt vähemmän pikseleitä, mikä johtaa alhaisempaan resoluutioon.

Siirry lähelle silmää. Tässä kuvassa valokuvaaja ja kamera heijastuvat pupilliin. Tiukka rajaus ja matala kuvakulma antavat erilaisen näkymän silmästä.

Toinen menetelmä ja järkevämpi vaihtoehto on säätää aukkoa, jos se on käytettävissä, valitsemalla pienempi luku, joka lisää syväterävyyttä. Kompaktikameroissa on usein rajallinen määrä asetuksia, ja f/8 on yleensä raja. DSLR-kameroissa voidaan käyttää suurempia aukkoja, esimerkiksi f/16, f/22 tai f/32. Aukon pienentäminen tarkoittaa, että kennolle pääsee vähemmän valoa, joten suljinaikaa on pidennettävä sen kompensoimiseksi. Nyt olet pulman edessä, sillä suljinnopeuden pidentäminen lisää kameran tärähtämisen mahdollisuutta.
Jos kuvauskohde on staattinen, riittää, että kiinnität kameran jalustalle tai asetat sen tukevalle alustalle, kuten seinään, kirjapinoon jne. Jos kohde heiluu tuulessa, voit luoda tuulisuojan tai vaihtoehtoisesti lisätä salamavalon tai kokeilla uudelleen tuulettomana päivänä.
Jos kohde liikkuu, suljinaikaa on pidennettävä. Saatat joutua lisäämään ISO-arvoa, jotta voit käyttää nopeampaa suljinaikaa tai pienempää aukkoa. Joskus tämä voi tarkoittaa, että kuvissa on enemmän kohinaa (rakeisuutta), mutta kokonaiskuva on terävämpi ja syväterävyys suurempi.

Tämä toukka on otettu lehtimäisessä varjossa. Suljinaika oli 1/15 ja syväterävyyttä oli vähän. Tämän korjaamiseksi ISO-asetusta säädettiin ISO 100:sta ISO 800:aan, mikä johti rakeisempaan kuvaan, mutta ainakin se on terävä.

Vaihtoehtoisesti voit ottaa riskin käyttämällä suurempaa aukkoa ja pienempää syväterävyyttä. Jotkut valokuvaajat käyttävätkin tarkoituksella matalaa syväterävyyttä, jolloin vain yksi osa kuvasta on terävä. Esimerkiksi kukat voivat näyttää erinomaisilta, kun tätä tekniikkaa käytetään.
Jos kamerassasi on rajoitettu lähitarkennus, voit zoomata teleasentoon suurennuksen lisäämiseksi. Varo kuitenkin, syväterävyys pienenee entisestään.

Valaistus

Toinen ongelma, johon saatat törmätä erityisesti silloin, kun käytät kameraa, jossa on erittäin läheinen tarkennusmahdollisuus, on se, että kamera on niin lähellä kohdetta, että se voi heittää varjon. Yritä siirtyä sopivaan katselupisteeseen, jolloin valonlähde voi jatkaa kohteen valaisemista. Salamaa voidaan käyttää, mutta vain kameroissa, joissa on kameran ulkopuolinen toiminto, jolloin salama voidaan sijoittaa poispäin kamerasta sopivaan asentoon, joka mahdollistaa kohteen riittävän valaisemisen. DSLR-valmistajat tarjoavat DSLR-kameroihinsa ja digitaalikameroihinsa sarjan erityisiä salamalaitteita, kuten rengassalaman, joka antaa tasaisemman peiton lyhyillä etäisyyksillä. Kameraan sisäänrakennetun salaman käyttäminen johtaa epämiellyttävän näköisiin kuviin, jotka voivat näyttää pestyiltä.

Tässä kuvassa on appelsiiniviipale, joka on sijoitettu valolaatikkoon kohteen taustavaloa varten.

Jos tarvitset lisää valoa kuvauskohteeseesi, tartu heijastimeen ennen kuin tartut salamalaitteeseen, sillä valkoisella tai hopeisella heijastimella voit heittää valoa takaisin kohti kohdetta ja täyttää yläpuolisen valaistuksen aiheuttamat varjot.