Reims: A Bubbly Day Trip from Paris by Rick Steves │ricksteves.com Reims: A Bubbly Day Trip from Paris

, Author

Reims on huumaava yli 800 vuotta vanhalla goottilaisella katedraalilla, kunnianarvoisilla samppanjaluolilla, leikkisällä Art Deco -tyylillä ja vilkkaalla kävelykadulla. Ja Ranskan lipevän suurnopeusjunaverkoston ansiosta se on vain 45 minuutin päässä Pariisista, mikä tekee siitä helpon päiväretken.

Reimsillä (lausutaan kuten ”rance”) on myrskyisä historia: Täällä kruunattiin Ranskan kuninkaat, täällä samppanja kiehui ensimmäisen kerran, täällä ensimmäisen maailmansodan tuho kohtasi ihmeellisen jälleenrakentamisen ja täällä saksalaiset antautuivat virallisesti vuonna 1945, jolloin toinen maailmansota päättyi Euroopassa. Kaupungin nähtävyyksillä saat informatiivisen ja viihdyttävän katsauksen koko tarinaan.

Aloita Reimsin katedraalista – loistavasta goottilaisen arkkitehtuurin esimerkistä ja yhdestä Euroopan suurimmista kirkoista. Neljän eri arkkitehdin johdolla rakennettu kirkko aloitettiin noin vuonna 1211 ja valmistui suurimmaksi osaksi vain 60 vuotta myöhemmin. Tämän nopean aikataulun ansiosta se on merkittävä yhtenäisyytensä ja harmoniansa vuoksi. Kuninkaallisena kruunajaispaikkana se on Ranskalle se, mikä Westminster Abbey on Englannille.

Jos haluat ikimuistoisen kokemuksen, liity katedraalin edessä olevaan väkijoukkoon ja seuraa ilmaista, 25 minuutin mittaista ääni- ja valoshow’ta useimpina kesäiltoina. Olen kamppaillut sen ajatuksen kanssa, että osa Euroopan upeista goottilaisista kirkkojen julkisivuista maalattiin rohkeasti 1200- ja 1300-luvuilla. Reimsissä ääni- ja valoshow auttoi minua hyvin hahmottamaan, miltä ne saattoivat näyttää keskiaikaisen talonpojan silmissä. Voit istua suoraan katedraalin edessä tai asettua mukavammin istumaan kahvilaan, josta on selkeä näkymä puiden taakse.

Hämmästyessäni goottilaisia katedraaleja pohdin usein niiden ihmisten elämää, jotka rakensivat nämä valtavat rakennukset 1300-luvulla. Tällaisen mittakaavan rakentaminen vaati yhteisön ponnistuksia: Kaikki olivat mukana. Useimmat osallistuneet kaupunkilaiset lahjoittivat rahansa tai työvoimansa tietäen, etteivät he todennäköisesti koskaan näkisi rakennusta valmiiksi – niin ylpeä, uskovainen ja omistautunut he olivat. Muurarimestarit valvoivat, kun taas tavallinen Jean-Claude teki suuren osan hikisestä työstä. Työ oli jotain sellaista, jota köyhin keskiaikainen talonpoika saattoi lahjoittaa anteliaasti.

Henkisen ravinnon lisäksi Reims tarjoaa myös maallisempaa nautintoa – samppanjaa. Vaikka monet Ranskan viininviljelyalueet tuottavat kuohuviinejä, vain tämän alueen kuplivaa juomaa voidaan kutsua samppanjaksi. Vaikka muinaiset roomalaiset istuttivat ensimmäiset viinirypäleet tänne, samppanja ”keksittiin” vasta 1600-luvun lopulla, ja silloinkin se tapahtui pakosta – paikallinen ilmasto ja maaperä eivät tuottaneet kilpailukykyisiä hiilihapottomia viinejä.

Tarinan mukaan Dom Pérignon löysi kuplivan herkun läheisessä Hautvillers’ssä noin vuonna 1700 sen jälkeen, kun hän oli jo pitkään pähkäillyt kaksoiskäymisen kanssa. Tuona onnellisena päivänä hän juoksi luostarin läpi huutaen: ”Veljet, tulkaa nopeasti… juon tähtiä!”. Nykyään tulosta pidetään yleisesti maailman hienoimpana kuohuviininä.

Reims tarjoaa monia mahdollisuuksia vierailla sen maailmankuuluissa samppanjakellareissa. Kaikki perivät sisäänpääsymaksun, useimmissa on useita päivittäisiä englanninkielisiä kierroksia, ja useimmat vaativat varauksen (vain Taittinger sallii drop-in-vierailut). Missä kannattaa käydä? Martel tarjoaa henkilökohtaisimman ja edullisimman kierroksen. Taittingerilla ja Mummilla on vaikuttavimmat kellarit (Mumm on myös lähellä kaupungin keskustaa, ja se tarjoaa yhden parhaista luolakierroksista). Veuve Clicquot on amerikkalaisten suosiossa, ja se täyttyy viikkoja etukäteen. (Cazanove on lähimpänä rautatieasemaa ja halvin, mutta saat sen, mistä maksat). Mihin tahansa menetkin, ota kesälläkin mukaan villapaita, sillä luolat ovat viileitä ja hyytäviä.

Jos löydät itsesi kävelemästä kaupungin halki samppanjakellariin, pidä silmäsi auki biscuits roses – kevyitä, ruusunvärisiä muna-sokerikeksejä, joita on valmistettu täällä vuodesta 1756. Ne ovat paikallisten suosikkiruokaa samppanjalasillisen seuraksi – ne pitäisi upottaa, mutta minä pidän niistä kuivina (monet paikat, jotka myyvät näitä herkkuja, tarjoavat ilmaisia näytteitä).

Liittoutuneet juhlivat varmasti samppanjan kanssa 7. toukokuuta 1945 sen jälkeen, kun saksalaiset olivat allekirjoittaneet kaikkien saksalaisjoukkojen antautumisasiakirjan. Toisen maailmansodan harrastajat vierailevat mielellään antautumismuseossa (Musée de la Reddition), paikassa, jossa se tapahtui. Uutinen julkistettiin seuraavana päivänä, jolloin toukokuun 8. päivästä tuli Victory in Europe (V-E) Day. Museossa on laaja kokoelma esineitä, mutta jännittävin nähtävyys on sotahuone, jossa Eisenhower johti liittoutuneiden operaatioita – ja jossa sodan eurooppalainen osa lopulta päättyi.

Toisesta maailmansodasta huolimatta toinen maailmansota oli jättänyt kaupungin koskemattomaksi, mutta ensimmäinen maailmansota oli tuhonnut Reimsin. Se oli Ranskan länsirintaman suurin kaupunki, ja sitä moukaroitiin – noin 65 prosenttia Reimsistä tuhoutui pommituksissa. Osa kaupungin keskustasta rakennettiin kokonaan uudelleen 1920-luvulla. Siksi kaupunki on nyt täynnä Art Decon tyyliteltyjä piirteitä – geometrisia reliefejä, rautakangasmotiiveja, pyöristettyjä kulmia ja yksinkertaista betonieleganssia. Jos se näyttää eklektiseltä, se johtuu siitä, että silloinen pormestari sanoi, että rakentakaa miten haluatte – rakentakaa vain.

Kaikki tämä historia on pakattu eloisaan kaupunkikuvaan, ja Reims tuntuu samaan aikaan sekä historialliselta että nuorekkaalta. Jokainen vierailu täällä muistuttaa minua siitä, kuinka hauskaa on nauttia modernista ranskalaisesta kulttuurista suuressa kaupungissa, joka ei ole Pariisi.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.