Rangerul parcului din Utah care păzește stația de intrare își învârte degetele. Nu există cozi care să șerpuiască în fața porților îndepărtatului Parc Național Canyonlands, în colțul sud-estic al statului Utah.

Puteți întâlni, totuși, câte un șarpe cu clopoței ocazional, cu deșertul de rocă roșie care se întinde cât vezi cu ochii, intercalat de câteva smocuri părăsite de arbuști de salvie și de arbori pińon noduroși.

Nu e de mirare că rangerul singuratic pare încântat de fiecare vizitator. Și vorbăreț.

Parcul Național Canionlands

„Ce culoare are cerul la tine acasă?”, mă întreabă el. Ce întrebare! Albastru, bineînțeles, și uneori alb-negru. Bărbatul din cabină zâmbește cu simpatie.

„Așteptați doar să vedeți apusurile noastre de soare”, radiază el în timp ce îmi întinde o hartă a parcului. „Bine ați venit în colorat Canyonlands!”

Râurile Colorado și Green își unesc forțele acvatice în cel mai mare parc național din Utah. Pe hartă, confluența arată ca un masiv „Y” albastru.”

Râurile feliază parcul în trei districte, numite după cele mai proeminente caracteristici geologice ale lor.

Secțiunea nordică a parcului

Secțiunea nordică și cea mai accesibilă a parcului – doar aproximativ 40 de minute de mers cu mașina din orașul Moab până la centrul pentru vizitatori.

Este Island in the Sky (Insula în cer), un spectaculos munte de masă cu stânci abrupte de gresie care se ridică la peste 305 m deasupra terenului înconjurător.

Este o platformă de observare gigantică care se mândrește cu priveliști uluitoare asupra a mii de mile pătrate de canioane dramatice, inclusiv districtul Needles la est.

În Needles – numit așa datorită pintenilor de gresie Cedar Mesa cu benzi roșii și albe – Mama Natură a alcătuit un impresionant parc de sculpturi naturale care se mândrește cu pinteni și ace de stâncă ieșite din pământ.

Traseele pentru drumeții, ciclism montan și 4 roți șerpuiesc prin acest tărâm al minunilor geologice.

Squaw Flats Campground, la poalele unei cornișe stâncoase presărate cu ciuperci de piatră gigantice, este o tabără de bază ideală de unde se poate explora districtul Needles.

Este unul dintre singurele locuri din întregul parc unde apa este disponibilă pe tot parcursul anului.

Districtul Maze

Districtul izolat Maze se află la vest. Este cel mai dificil de accesat. Există doar câteva drumuri de pământ care duc la acest „puzzle de 30 de mile pătrate în gresie”, așa cum a fost descris de primii exploratori.

Doar vehiculele de teren sau cu tracțiune integrală și pasagerii lor neînfricați îndrăznesc să călătorească în acest labirint de canioane aparent nenumărate.

Nu există servicii în această zonă sălbatică. Trebuie să vă aduceți suficientă apă potabilă, benzină și provizii pentru experiența de „Supraviețuitor”; poate fi periculos să vă rătăciți aici.

Dacă intenționați să vizitați toate cele trei districte, trebuie să vă deplasați cu mașina în jurul parcului de 1.365 km² (527 de mile pătrate).

Nu există poduri care să traverseze canioanele largi sculptate în pământ de-a lungul a milioane de ani de apele necruțătoare. Este nevoie de cel puțin o zi de mers cu mașina, iar cele mai multe locuri de campare pentru noapte sunt rustice.

Cel mai apropiat hotel cu aer condiționat este departe, ceea ce îi descurajează pe majoritatea vizitatorilor să exploreze această zonă sălbatică peste noapte.

Mediul liniștit din jurul meu

Canyonlands rămâne izolat, cu o căldură sufocantă, subdezvoltat și foarte prăfuit. Prin urmare, este una dintre cele mai fascinante zone din Statele Unite.

Mi sună urechile de tăcere. Mă simt mic și neînsemnat, înghițit de această țară deschisă, aparent nesfârșită, încă modelată de puteri naturale gigantice și neatinsă de civilizație.

Soarele arde necontenit. Vânturi bruște brusc ridică în vârtej nisipurile fierbinți ale deșertului. Particulă cu particulă, grăunțele fine lovesc cu răbdare în stâncă, explozându-mi fața, și în curând îmi scrâșnesc între dinți.

La înălțime, deasupra capului meu, nori impunători se conturează în ciuperci gigantice. Furtunile sunt rare aici, cu excepția sezonului musonic de la sfârșitul verii, dar când apar, devin o explozie violentă de puteri primordiale.

Schimbarea se produce însă infinit de încet. Doar lumina se mișcă cu viteza fulgerului.

Soarele și norii pictează modele de umbră în mod constant variate pe pânza lor roșie stâncoasă, ca un film time-lapse devenit realitate.

Doar o mână de drumuri pavate zigzaghează ca niște pasarele timide ale civilizației prin acest peisaj monumental. Frecvent, însă, există doar drumuri de pământ, cum ar fi Shafer Trail. Poteca îngustă se agață cu disperare de un perete abrupt care seamănă cu un amfiteatru.

Original, vitele erau conduse pe serpentinele chinuitoare. În prezent, temerarii pe 4 roți se înghesuie de-a lungul acestei rute alternative aventuroase care urcă de la marginea râului Colorado, la sud-vest de Moab, până la districtul Island in the Sky.

Este cea mai vizitată și mai accesibilă parte a parcului. Centrul pentru vizitatori din Canyonlands are toalete, dar, țară deșertică sau nu, are o fântână de apă potabilă – cu un panou afișat care îi roagă pe vizitatori să nu-și umple sticlele de apă.

Peisajul spectaculos

Sursa miniaturală este poziționată strategic chiar vizavi de biroul de informații și supravegheată de rangerii suspicioși care par să se asigure că iau doar câteva înghițituri și nu îmi reumplu în secret sticla.

Hidratat, sunt gata să mă îndrept spre peisajul spectaculos. Unele situri, cum ar fi Angel Arch, precum și casele de stâncă și petroglifele indienilor ancestrali Pueblo, pot fi atinse doar cu vehicule de teren, biciclete de munte sau drumeții dificile.

Poate că este mai bine să-mi testez mai întâi condiția fizică din deșert într-o scurtă drumeție până la faimosul Upheaval Dome.

Acest crater enorm este una dintre cele mai ciudate formațiuni geologice din întregul parc; de fapt, ar fi mult mai potrivit pentru Lună.

O stâncă albicioasă de culoare gri-verzuie în formă de dom se ridică din centrul unui bazin adânc de 427 m (1.400 picioare). Originea sa este mult dezbătută.

Atenție la pași

O explicație este că straturile de sare aflate la adâncime au împins roca în sus. O altă teorie este că domul de sare este o rămășiță a unui meteorit. Mințile cu înclinații mistice suspectează, în mod natural, activitatea extratereștrilor.

Trebuie să am grijă pe unde calc. Deșertul este viu cu „crusta criptobiotică a solului”, citiți semnele de avertizare de-a lungul traseului.

Acest strat superior sensibil s-a format de-a lungul deceniilor din alge negre și noduroase, licheni și bacterii care acoperă solul sărăcăcios și nisipos, creând condiții ideale pentru plantele fragile din deșert. Chiar și așa-numitele gropi sunt pline de viață.

Organismele minuscule prosperă în aceste adâncituri spălate de ploaie, care pot varia de la mai puțin de un centimetru până la suficient de mari pentru a te scălda în ele.

Inclusiv dacă este cald și uscat pentru perioade prelungite, există suficientă umiditate în aceste gropi pentru a exista creaturi nevertebrate minuscule.

Întinzându-mă pe burtă și aruncând o privire în lumea lor acvatică, mă simt de parcă aș putea urmări ore întregi minunatul balet acvatic al mormolocilor și mini-creveților, dar un soare de seară purpuriu se reflectă brusc în baltă.

Mult prea repede ziua mea în deșert se încheie – cu un spectacol uimitor. Cerul oglindește pământul roșu și strălucește nu în albastrul său obișnuit, ci într-o nuanță violetă. Norii Cirrus nu se pot mulțumi cu o singură culoare; unii sunt roz, alții galben-portocalii, lavandă sau mov pastelat.

Toată zona Canyonlands este cufundată într-o strălucire de liliac roz. Și în sfârșit înțeleg ce a vrut să spună pădurarul de la poarta de intrare. Nu a promis prea mult.

Dacă mergeți

Parcul Național Canyonlands
www.nps.gov/cany

Informații despre Canyonlands
www.discovermoab.com

.