Actualizat în iunie 2020

„Deci, cât de în formă ești?”

Natalie și cu mine tocmai ne întâlnisem în fața cafenelei de la aeroportul Gatwick, cu câteva ore înainte de zborul nostru spre Rwanda, iar aceasta a fost cam a treia propoziție pe care mi-a spus-o – imediat după „bună ziua” și „numele meu este Natalie.”

„Um…”

„Te-ai antrenat pentru această drumeție? Aseară, colegii mei m-au întrebat de cât timp mă antrenez pentru ea. Se pune la socoteală plimbarea câinelui meu?”

Am râs și i-am spus că bineînțeles că vom reuși să urcăm pe Muntele Nyiragongo – am putea oricând să ne ia zece ore pentru a urca pe vulcan în loc de cinci ore ca de obicei, nu?

Dar adevărul era că, de fapt, nu realizasem că escaladarea Muntelui Nyiragongo era mare lucru până cu câteva ore înainte de a mă întâlni cu Natalie, când am început să citesc postările de pe blog despre drumeție ca o modalitate de a omorî timpul în timpul escalei mele de 12 ore.

Am prins un zbor spre Rwanda pentru călătoria noastră de 2 săptămâni în Rwanda, Uganda și RDC cu Rock My Adventure, iar drumeția noastră pe Nyiragongo trebuia să fie unul dintre punctele culminante. Dar acum eram speriată.

În timp ce după ce am citit despre drumeția pe Nyiragongo m-am îndreptat direct spre toaletă pentru a face niște ghemuiri cu rucsacul pe mine, eram puțin nervoasă că nu avea să fie suficient. Bine, bine, am fost mai mult decât puțin nervos – am fost îngrozit. Nu mai fusesem atât de speriată după ce citisem chestii online de când mi-a amorțit degetul mic de la mâna stângă pentru o zi.

Acum, nu vreau să stric complet finalul aici, dar am reușit să urc acel vulcan. Cu toții am reușit.

Da, a fost cel mai provocator lucru din punct de vedere fizic pe care l-am făcut, probabil, vreodată, și da, a durat câteva zile înainte de a putea merge din nou cum trebuie, dar a fost fezabil – chiar și pentru această fată care consideră că întinderea la fiecare câteva zile este „exercițiu” și despre care se știe că se amețește după ce urcă un rând de scări sau două.

Și a fost MINUNAT. Cineva îi spusese lui Natalie că vârful muntelui Nyiragongo este de aproximativ 6.000 de ori mai frumos decât orice fotografie pe care o veți găsi cu el, și chiar nu exagera. Nyiragongo a meritat 100% toată sudoarea și lacrimile și l-aș urca din nou într-o clipă.

Deși sincer? Simt că drumeția ar fi fost de fapt mult mai ușoară dacă nu aș fi știut ce mă aștepta.

Așa că, pentru oricine se gândește să urce pe Muntele Nyiragongo, acesta este semnalul tău să NU MAI CITEȘTI ACUM. Serios, pur și simplu nu citiți nimic despre drumeție și ar trebui să fiți bine.

De fapt, același lucru este valabil și pentru citirea de știri despre Congo.

Probabil că știți deja că RDC se află pe aproape toate listele cu „nu îndrăzniți să călătoriți acolo”, dar adevărul este că nici măcar nu vi se va permite să intrați în zonă dacă există vreo probabilitate ca turiștii să fie în pericol.

Mt Nyiragongo se află în Parcul Național Virunga și veți obține viza pentru RDC direct prin intermediul lor. Dar dacă situația de acolo devine vreodată periculoasă, ei închid întregul parc, deoarece orice s-ar întâmpla cu vreun turist de acolo ar fi foarte, foarte rău pentru afaceri.

Și nu uitați că Congo este imens – aproximativ 2/3 din mărimea Europei de Vest – și mass-media internațională nu va arăta prea mult interes pentru zonele pașnice ale țării.

Când mă gândesc la asta, s-ar putea, de asemenea, să vrei să-ți descurajezi familia să citească despre Congo în timp ce ești acolo, dacă nu vrei ca ei să creadă că acel jurnalist american care a fost răpit acolo erai tu.

Sper că măcar i-a servit ca lecție tatălui meu să accepte în sfârșit că un blogger nu este același lucru cu un jurnalist.

(Și nu vă faceți griji, acest lucru s-a întâmplat la peste 200 km de Nyiragongo, iar în cele din urmă s-a dovedit că ea nici măcar nu fusese răpită, ci se ascundea în junglă după un raid al rebelilor.)

De ce Nyiragongo?

Nyiragongo este un vulcan activ – a erupt de vreo 35 de ori din 1882 – cu cel mai mare și mai accesibil lac de lavă de pe Pământ.

Am fost de gând să caut mai multe fapte amuzante despre Nyiragongo, dar chiar trebuie să spun mai mult?

Cățărarea

Cățărarea pe Muntele Nyiragongo începe la 1.984 de metri (6.510 picioare) și se termină la 3.470 de metri (11.385 de picioare), deci sunt aproximativ 8 kilometri de mers pe jos direct în sus. Bine, poate nu direct în sus, dar este foarte abrupt!

Călătoria este împărțită în cinci etape, așa că ai parte de patru popasuri de aproximativ 20 de minute fiecare – dacă nu cumva ești în coada plutonului, ca mine, și nu reușești să ajungi la popasul de odihnă decât în ultimele cinci minute.

Acum, iată partea despre care mi-aș fi dorit să nu fi citit înainte de a face această drumeție: toată lumea spune că prima etapă este ușoară, fiecare etapă devine apoi progresiv mai grea, iar ultima etapă este de 500 de metri de durere pură.

Așa că atunci când m-am întors la primul popas cu fața roșie aprinsă, simțind că sunt pe cale să mă prăbușesc, am văzut o mulțime de priviri foarte îngrijorate printre ceilalți zece excursioniști + portari.

Pentru că chestia cu drumeția pe vulcanul Nyiragongo este că grupul trebuie să rămână împreună tot timpul, deoarece mergi cu un paznic înarmat în fața și în spatele grupului. Acest lucru înseamnă că întregul grup trebuie să țină ritmul celui mai lent drumeț – care se pare că urma să fiu eu.

De fapt, după ce m-am luptat atât de mult cu „partea ușoară”, eram destul de convins că nu voi reuși să urc acest munte.

Și de aceea îmi doresc să nu fi citit nimic despre această drumeție și despre cât de dificile trebuiau să fie diferitele secțiuni, pentru că cea mai grea parte pentru mine a fost teama de cât de dificil urma să devină.

Cu excepția faptului că nu a devenit niciodată mai greu!

Cred că am fost singura persoană din grupul nostru care a simțit acest lucru, dar prima parte a drumeției mi s-a părut cea mai grea, în timp ce ultima urcare de 500 de metri de care mă temusem pe tot parcursul călătoriei mi s-a părut cea mai ușoară parte, de departe.

M-am luptat atât de mult cu începutul drumeției pentru că era foarte, foarte cald, iar eu locuiesc într-un loc unde 15 grade este considerată vreme de făcut plajă. Dar, pe măsură ce urcușul a devenit mai abrupt, am ieșit și din căldură, ceea ce a ajutat cu siguranță la atenuarea arsurilor din picioare.

În plus, din cauza erupției din 2002, care a trimis un potop de lavă până la Goma, ultimele patru etape ale drumeției ne-au dus pe o cărare abruptă de moloz vulcanic, ceea ce a însemnat că a trebuit să mergem într-un ritm mai lent și mai atent – exact așa cum îmi place!

Vreau să spun că încă mi-am petrecut cea mai mare parte a drumeției încercând să-mi amintesc cuvintele în franceză pentru „slab”, „leșinat” și „du-te acasă”, dar, din fericire, am fost prea intimidat de paznicul înarmat din spatele meu pentru a rosti efectiv cuvintele cu voce tare.

Și chiar dacă da, ultimii 500 de metri păreau imposibil de abrupți, ei ofereau, de asemenea, o priveliște a cabanelor din vârful muntelui, ceea ce a fost exact motivația de care aveam nevoie pentru a merge mai departe.

Băieți, mi-e rușine să spun că suedeza din grupul nostru a reușit să urce pe munte înaintea mea!

Și ghiciți cine i-a făcut poza asta? Natalie! Nu știu ce fel de plimbări face cu câinele ei, dar m-am simțit de-a dreptul trădat când ea a pășit cu ușurință în fruntea grupului.

Dar hei, până la urmă am ajuns cu toții acolo sus, iar când am ajuns în vârf paznicii ne-au lăudat că suntem un grup atât de rapid, ajungând în vârf în mai puțin de 5 ore.

Cum ar fi, ce?

Dacă aș fi știut că facem un timp atât de bun, mi-aș fi permis să mai trag câteva răsuflări, dar cred că cel puțin este o veste bună pentru oricine ar putea fi nervos să facă această drumeție – da, mi s-a părut chinuitor, dar dacă mi-aș fi luat câteva ore în plus pentru a ajunge acolo sus (ceea ce ar fi fost perfect fezabil, deoarece am ajuns în vârf cu câteva ore de lumină de rezervă) cred că drumeția nu s-ar fi simțit deloc rău.

Și oh, ce bine m-am simțit când am ajuns în vârf! Adică, nu chiar, pentru că bunăoară rău de înălțime, dar priveliștea din vârf a compensat mai mult decât durerea.

Cel mai mare lac de lavă din lume

Vârful Nyiragongo este unul dintre acele locuri care pur și simplu nu pot fi surprinse într-o fotografie. Adică, aproape că nu am vrut să includ fotografii ale lacului de lavă în această postare pentru că nu cred că se apropie de a arăta cum este cu adevărat acolo sus.

Craterul este enorm – ar fi destul de spectaculos de unul singur fără lacul de lavă care bolborosește în centrul său – și mă chinui să găsesc o modalitate de a descrie senzația de frig năprasnic din vârful muntelui + căldura intensă de lavă + greața de la altitudine. Atât de multe senzații!

Și apoi a căzut noaptea și tot cerul a strălucit în roșu.

Am fost norocoși că vulcanul a rămas senin tot timpul cât am fost acolo sus, deoarece uneori este acoperit de o ceață atât de groasă încât oamenii nu pot vedea de fapt lacul de lavă. Deși se pare că atunci când se întâmplă acest lucru, cineva veghează în timpul nopții și anunță oamenii dacă se risipește ceața, astfel încât, dacă există vreo șansă de a vedea lacul de lavă, veți ști.

Dar nimeni nu a trebuit să vegheze în noaptea în care am fost acolo sus, deoarece cerul a fost complet senin.

Am petrecut noaptea în cabane mici în vârful muntelui, deși partea cea mai bună/cea mai proastă a fost toaleta (nu este întotdeauna așa?). Drumul până la toaletă era precar, dar priveliștea de pe ea spre cerul înstelat al nopții (nu exista ușă) aproape că m-a făcut să nu mă deranjeze faptul că a trebuit să mă ridic de atâtea ori în timpul nopții.

Descoborârea de a doua zi a fost probabil de fapt mult mai grea decât urcarea, deoarece roca vulcanică era atât de alunecoasă și picioarele mele nu voiau să lucreze cum trebuie după ce fuseseră împinse atât de tare cu o zi înainte. Dar, de fapt, totul este puțin neclar – îmi amintesc în mare parte doar uimirea mea continuă față de faptul că am urcat un munte atât de abrupt cu o zi înainte.

Informații practice despre cum să urci pe muntele Nyiragongo

Rezervarea drumeției pe vulcanul Nyiragongo și obținerea unei vize pentru RDC prin Parcul Național Virunga

Am vizitat Nyiragongo ca parte a turului meu de două săptămâni Rock My Adventure, așa că Helen a aranjat toate acestea pentru noi. Cu toate acestea, nu este nevoie să vă alăturați unui tur pentru a vizita Nyiragongo. Două cupluri s-au alăturat, de asemenea, grupului nostru în drumeția pe munte și au aranjat excursia în mod independent.

Puteți găsi toate informațiile necesare pentru organizarea unei excursii la Nyiragongo pe site-ul Visit Virunga. Ei vă vor aranja viza pentru RDC atâta timp cât ați rezervat deja excursia pe vulcanul Nyiragongo, drumeția cu gorilele sau un sejur la Mikeno Lodge. Așadar, odată ce ați făcut rezervarea, puteți solicita viza prin intermediul site-ului lor.

Călătoria pe vulcan costă 300 de dolari, ceea ce include cazarea în vârful muntelui, dar exclude suplimentele opționale, cum ar fi hamacele, echipamentul, transportul de la graniță la parc și mesele, iar viza RDC costă 105 dolari. Dar nu uitați să vă aduceți bani în plus pentru bacșișuri!

Am optat să angajăm câțiva porteri pentru grupul nostru, așa că, în timp ce noi ne căram rucsacurile de zi, ei ne-au adus sacii de dormit (pe care i-am închiriat de la Virunga), apa și mâncarea. De asemenea, am cumpărat mâncare în Rwanda și apoi am angajat un bucătar care să ne-o pregătească pe vârful vulcanului. Nu prea aveam poftă de mâncare din cauza altitudinii, dar a fost totuși foarte confortabil să stăm în jurul focului în cabana de masă.

Virunga se întâmplă, de asemenea, să fie cel mai ieftin loc pentru a merge la drumeție pentru gorile, costând 400 de dolari în loc de 600 de dolari cât vă va costa în Uganda și 1500 de dolari în Rwanda, așa că, dacă veniți în Congo pentru Nyiragongo, ați putea lua în considerare să rămâneți pentru a vedea gorilele și aici.

Cum ajungeți în Parcul Național Virunga

Cele mai multe persoane zboară în Kigali în Rwanda și apoi se îndreaptă spre orașul de frontieră Gisenyi, la aproximativ patru ore de Kigali, deși cred că puteți zbura, de asemenea, direct în Goma.

O mașină privată de la Kigali la Gisenyi costă aproximativ 100 de dolari, în timp ce autobuzul costă 15 dolari. Zborurile mele de la Londra la Kigali și Entebbe (Uganda) înapoi la Kigali și apoi la Londra au costat în total 469 de dolari, rezervate cu trei luni în avans.

Traversarea frontierei este destul de ușoară – asigurați-vă doar că aveți certificatul de febră galbenă și treceți prin granița Grand Barrière.

La întoarcerea mea în Rwanda am plătit pur și simplu pentru o nouă viză la graniță, deși puteți, de asemenea, să solicitați în avans o viză online (în funcție de naționalitatea dvs.).

Ce să împachetați pentru drumeția pe vulcanul Nyiragongo

Puteți închiria echipament de la Virunga, inclusiv haine călduroase și un sac de dormit, dar dacă alegeți să vă aduceți propriul echipament, atunci asigurați-vă că aveți o mulțime de haine foarte călduroase pentru vârf! Eu aveam multe straturi de lână, dar tot mi-a fost frig în cabana mea pe timp de noapte.

Câțiva din grupul nostru au făcut drumeția în adidași, dar eu personal m-am bucurat foarte mult că mi-am adus cizme de drumeție, deoarece coborârea de pe munte pe rocile vulcanice alunecoase a fost destul de complicată și au fost o mulțime de căderi! De asemenea, aș plăti cu siguranță 5 dolari pentru un baston de mers pe jos (se vând la începutul drumeției), deoarece s-a dovedit a fi foarte util pe drumul de coborâre de pe munte.

Am purtat pantaloni de drumeție rezistenți la apă și un tricou pe drumeție, iar apoi, în vârf, am schimbat hainele transpirate în două straturi de jambiere, un top termic și două pulovere de lână. Am sfârșit prin a dormi în pelerina de ploaie pentru un plus de căldură și chiar mi-aș fi dorit să-mi fi adus o pălărie și o eșarfă pentru a mă încălzi și noaptea!

Apoi dimineața m-am schimbat din nou în hainele de drumeție din ziua precedentă.

O lanternă frontală ar fi fost, de asemenea, super utilă pentru a coborî la toaletă noaptea – eu mi-am folosit doar telefonul, dar aproape că l-am scăpat pe munte!

Acazare în apropiere de Muntele Nyiragongo: Gisenyi, Goma și Virunga

Pentru că drumeția pe vulcan nu începe până în jurul orei 10 dimineața (noi am ajuns acolo mai târziu), iar granița se deschide la ora 8 dimineața, puteți petrece noaptea dinaintea drumeției fie în Goma sau în Parcul Național Virunga din Congo, fie pe partea rwandeză a graniței, în Gisenyi.

De asemenea, mi-a plăcut foarte mult Goma și mi-aș fi dorit să fi petrecut mai mult timp în oraș, așa că, deși ar putea fi un pic mai scump decât Gisenyi, aș căuta cu siguranță să petrec o noapte acolo dacă puteți.

Goma este un oraș atât de vibrant și imediat s-a simțit atât de diferit de Rwanda. Conducerea în Goma mi-a amintit, de fapt, un fel de cum era traversarea frontierei din Thailanda în Burma. Și faptul că am petrecut ceva timp acolo m-a făcut să îmi doresc foarte, foarte mult să văd mai mult din Congo. Într-o zi!

Puteți găsi mai multe opțiuni de hotel pentru Goma aici.

Sau dacă doriți să stați chiar în Parcul Național Virunga, puteți sta la Mikeno Lodge. Unul dintre cuplurile din drumeția noastră a stat acolo în noaptea precedentă și i-a plăcut foarte mult, și ar fi o bază deosebit de convenabilă dacă intenționați să faceți drumeții cu gorile, care încep foarte devreme dimineața.

.