Do opóźnionego lotu z San Diego i czterogodzinnego postoju w San Francisco doszła jeszcze 13-godzinna podróż do Szanghaju. Gdy byłem już na ziemi, czekała mnie kolejna dwugodzinna podróż do Suzhou. Gdyby nie te komplikacje, podróż do Suzhou byłaby zaskakująco łatwa, dzięki lotom non stop z 16 miast Ameryki Północnej do pięciu międzynarodowych portów lotniczych, z których najpopularniejszym jest Shanghai Hongqiao International Airport.
To była moja pierwsza podróż do Chin kontynentalnych i chociaż podróżowałem do około 80 krajów, czułem, że wylądowałem na księżycu. Jazda – nawet o 22:00 – była pandemonium samochodów przejeżdżających przez pasy, trąbiących bez wyraźnego powodu, skręcających w U przed nadjeżdżającym ruchem i motorowerów (z kierowcami bez kasków, z czterema pasażerami, wszyscy z telefonami komórkowymi) pędzących przez chaos bez troski o świat.
Flashing billboardy i oświetlone drapacze chmur przypomniał mi, że byłem daleko od San Diego’s North County, nie wspominając mój kierowca nie mówił ani słowa po angielsku. Zaufaj mi, starałem się konwersacji. Patrząc z perspektywy czasu, szybkim pociągiem z Szanghaju – trwającym zaledwie 35 minut – mogło być łatwiej. Ale wtedy znowu, przegapiłbym całą akcję.
W jakiś sposób, pośród tego wszystkiego, zasnąłem, zwinięty w ciasny mały kłębek, używając mojego plecaka jako poduszki. Obudziłem się, gdy umundurowany portier powitał mnie w hotelu Shangri-La, pierwszym międzynarodowym luksusowym hotelu w Nowej Dzielnicy.
Centrum lobby stanowiła aranżacja kwiatowa wielkości mojego ogrodu, szczycąca się orchideami tak doskonałymi, że dotknąłem ich, by sprawdzić ich autentyczność. Nad głowami znajdowały się masywne żyrandole przypominające odwrócone do góry nogami torty weselne, odbijające pryzmaty światła na polerowanych marmurowych podłogach. Byłam tak podekscytowana, że ukłoniłam się przy zameldowaniu.
Po okazaniu paszportu, wręczono mi kartę-klucz do mojego apartamentu. Miał on dwie łazienki (bo jedna to za mało), garderobę, część wypoczynkową, okna od podłogi do sufitu i trzy telewizory – co pozwoliło mi krążyć między pokojami bez utraty ani sekundy chińskiego MTV.
Najpierw rzeczy pierwsze. Musiałam wysłać maila do męża powiadamiającego go o moim bezpiecznym przybyciu. Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Nie mogłam zalogować się do Gmaila i ignorancko wpisałam w google „Czy Gmail jest zablokowany w Chinach?”. Odpowiedź 404 zaprowadziła mnie do Yahoo, co potwierdziło moje podejrzenia.
W celu rozciągnięcia moich opuchniętych nóg, poszłam na YouTube w poszukiwaniu filmu o jodze. Ponownie, zablokowane. Nie trzeba dodawać, że byłam sfrustrowana, odcięta od mojego psa w dół, i e-maili, i aktualizacji kampanii, i, cóż, wszystkich tych „ważnych” rzeczy, które muszę robić podczas podróży.
W typowej modzie San Diegan, udałem się do siłowni na trening o północy. Klub zdrowia szczycił się panoramicznym widokiem na miasto, kortami tenisowymi, krytym basenem i całą tą otoczką. Aby zmyć z siebie skutki lotu, poszedłem na basen, ale zatrzymał mnie ratownik.
Ponieważ on nie mówił po angielsku, a ja nie mówię po mandaryńsku, znaleźliśmy się wykonując rodzaj tańca bow-nod ze sobą. Najwyraźniej chciał, żebym założyła obowiązkowy „czepek kąpielowy”, który uprzejmie pożyczył od hotelu. Była w nim dobroć, którą trudno było zdefiniować. To było to samo łagodne usposobienie, które zauważyłem u wszystkich do tej pory.
Nie było żadnych murów pretensji, ani sznurków przywiązanych do aktów służby, ani niecierpliwych spojrzeń czekających na napiwek. Ludzie byli naprawdę gościnni. Chcieli poćwiczyć swój angielski i przymknąć oczy na moją kulturę. Chcieli zrobić mi zdjęcie i umieścić je na RenRen, chińskiej wersji Facebooka. Chcieli mnie uszczęśliwić i zobaczyć jak się uśmiecham.
I uśmiechnąłem się. Hotel miał usługi kamerdynera, bezpłatne koktajle, późne wymeldowanie i inne udogodnienia (w tym kolosalny apartament) wszystko za mniej niż 200 dolarów za noc. Podczas tych trzech krótkich dni w mieście byłam całkowicie odłączona od technologii i coraz bardziej związana z Suzhou.
Pierwszego ranka udałam się do dzielnicy Starego Miasta, z układem, który pozostał niezmieniony od ponad 2500 lat. Uważane za „Wenecję Chin” Suzhou leży w centrum delty rzeki Jangcy, gdzie gondole przepychają się przez wąskie drogi wodne, oświetlone papierowymi lampionami i zacienione kamiennymi mostami.
Obramowany przez 85 historycznych miejsc, Wielki Kanał Suzhou ma 1200 mil długości i rywalizuje z Wielkim Murem jako jeden z najwspanialszych cudów stworzonych przez człowieka w Chinach. Labirynt dróg wodnych prowadzi do Świątyni Hanshan, najważniejszego zabytku miasta.
Pieszo, można spacerować – i robić zakupy – godzinami wzdłuż brukowanych ulic Pingjiang i Shantang. Te strefy dla pieszych są wyłożone kupcami sprzedającymi wszystko, od jedwabnych wachlarzy i herbaty Biluochun, po pierożki w kształcie zwierząt i chińskie plakaty propagandowe.
Zarezerwuj swój apetyt na Stare Miasto, a nie będziesz rozczarowany. TongDe Xing Noodle Shop przekonał mnie swoim rosołem. Podobno to najlepsze miejsce w Suzhou na makaron (tak twierdzą miejscowi). TongDe Xing serwuje ciasno utkany kopiec makaronu zanurzony w parującym, ciemnym bulionie. Można go zamówić z głęboko smażoną rybą lub duszoną wieprzowiną, a następnie pałeczkami rozrywać gruby makaron. To miejsce, zamykane do godziny 13:00, jest tak autentyczne, jak to tylko możliwe. Nie znajdziesz tu angielskiego, wina ani deski sedesowej. Ale to nic, bo jesteś w Suzhou.
Poza makaronem, tradycyjne dania Suzhou mają tendencję do bycia słodko-kwaśnymi, jak smażona wiewiórcza ryba mandaryńska nazwana tak ze względu na swój niezwykły kształt (nie zawiera wiewiórki!). Spodziewajcie się wielu dań warzywnych i rybnych, imponujących pod względem prezentacji i nie do końca trafionych pod względem smaku. W menu wyróżniają się węgorz, karp, placki księżycowe, sajgonki, youtunjinjiao (smażona bułka na parze), kasza cukrowa, ciasto jiuniang i duszony twaróg fasolowy z krabem. Wszystkie powyższe potrawy dobrze komponują się z piwem Tsingtao lub zieloną herbatą, ale nie pytajcie o wino.
Pomiędzy ulicami Pingjiang i Shantang znajdziecie Muzeum Suzhou, prezentujące kolekcję ceramiki, reliktów, rzeźb i projektów nagradzanego chińsko-amerykańskiego architekta, I.M. Pei.
Obok muzeum znajduje się Ogród Pokornego Zarządcy, jeden z dziewięciu w Suzhou wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jako największy ogród w Suzhou, jest on również najbardziej znany i zatłoczony w mieście. Spodziewaj się kilku selfie stick’ów i plecaków gdzieś pomiędzy stawami lotosowymi i drzewkami bonsai.
Nawet jeśli nie przepadasz za łączeniem historii i natury, warto odwiedzić Ogród Pokornych Administratorów i Ogród Lingering, oba zbudowane w czasach dynastii Ming i uważane za archetyp klasycznego projektowania ogrodów.
Niedaleko znajduje się Tygrysie Wzgórze, dom kilku historycznych miejsc, w tym grobowiec króla He Lu, świątynia Yunyan Pagoda (wieża Huqiu) i Willa Verdant Mountain, należąca niegdyś do cesarza Guangxu z dynastii Qing. Według starożytnego poety Su Dongpo (aka Su Shi), „Odwiedzenie Suzhou i nie zobaczenie Tygrysiego Wzgórza doprowadziłoby do żalu przez całe życie.”
Cóż, z pewnością tego nie chciałem. Pochylona wieża Huqiu, będąca symbolem kulturalnym Suzhou, jest obowiązkowym punktem zwiedzania. Siedmiopiętrowa pagoda o wysokości 154 stóp przechyla się na czteroprocentowym nachyleniu w całej swej okazałości. Od pogodnych, odzianych w szaty mnichów po mistrzów bonsai kształtujących 400-letnie drzewa, można tu znaleźć uzdrowienie, nawet nie próbując.
Pomiędzy zakupami, herbaciarniami i rejsami po kanałach, możesz uznać za wyzwanie zwiedzanie poza centrum kulturalnym Starego Miasta. Ale zróbcie to.
Jako centrum produkcji jedwabiu, Suzhou przedstawiło mi materiał, który rzadko nosiłam i o którym wiedziałam bardzo niewiele. Od hodowli jedwabników do produkcji jedwabnych poduszek – w Fabryce Jedwabiu i Instytucie Haftu w Suzhou przeprowadzono mnie przez cały proces. Bezkręgowce żywiące się liśćmi morwy wytwarzają kokony z pojedynczymi nitkami jedwabiu o długości 1 mili. Wycieczka zakończyła się w centrum handlowym z jedwabiem, gdzie można kupić wszystko, co może być zrobione z jedwabiu.
Do tego momentu byłam w Suzhou przez 48 godzin, ale zdążyłam wchłonąć tygodniową dawkę kultury. Ostatni dzień spędziłam na zwiedzaniu wodnego miasta Tongli, jednego z ośmiu poza Suzhou. Położone nad brzegiem jeziora Taihu miasto podzielone jest na siedem wysepek, które łączy 15 kanałów i 47 mostów.
Z jego ogrodami, świątyniami i rezydencjami, Tongli służyło jako schronienie dla poetów, malarzy i uczonych konfucjańskich przez ponad 1000 lat. Dziś jego urzekające drogi wodne najlepiej zwiedzać za pomocą gondoli lub spacerując po ocienionych wierzbami alejkach, gdzie miejscowi transportują ciężkie ładunki za pomocą bambusowych tyczek.
Poza bielonymi domami i spokojnymi herbaciarniami znajduje się Instytut Spalania Moxibustion Qing Shan Tang. Od tai chi do akupunktury, byłem zaznajomiony z niektórymi chińskimi praktykami leczniczymi, ale spalanie moksy było pierwszym. Zapach kadzidła unosił się z dziedzińca, gdzie mistrzowie sztuki wyjaśniali terapię leczniczą polegającą na spalaniu suszonej bylicy (moxa) w pobliżu określonych punktów na ciele.
Moje leczenie rozpoczęło się od masażu ramion, po którym palący się cylinder z miazgą moksy został umieszczony u podstawy mojej szyi. Terapia, której początki sięgają 1000 lat wstecz, poprawia samopoczucie i łagodzi wszelkie dolegliwości, od stanów zapalnych i gorączki po bóle głowy i zaparcia. Przez lata cierpiałam na chroniczny ból szyi i ramion, a w ciągu kilku minut poczułam, jak ból spływa mi po plecach i „odpływa” z kręgosłupa. Jednogodzinny zabieg kosztował niecałe 30 dolarów.
Powrót do hotelu Shangri-La, nie sprawdzałem poczty elektronicznej, nie oglądałem telewizji ani nie wyszukiwałem Yahoo. W rzeczywistości, podczas moich trzech dni w Suzhou, byłem odłączony od technologii (poza rozmowami przez Skype’a) i nie używałem mojego pokoju do niczego poza spaniem.
Suzhou może nie było miejscem plażowym, a nawet szczególnie relaksującym, jeśli o to chodzi. Ale na krótką chwilę mnie uratowało. Odciągnęło mnie od polityki, wiadomości i terminów, a nawet od samego siebie. Jeśli zajęło to 15 godzin i 6,622 mil, aby się tam dostać, niech tak będzie.
Kast-Myers jest pisarką podróżniczą z siedzibą w Vista. Jej strona internetowa to www.marlisekast.com.
If you go
About Suzhou: www.traveltosuzhou.com
Gdzie się zatrzymać
Shangri-La: 168 Tayuan Road, ShiShan, Huqiu Qu, Suzhou Shi, Jiangsu Sheng; www.shangri-la.com
Marriott Suzhou: 1296 Ganjiang Road West, Jinchang District; www.suzhoumarriott.com
GDZIE JEŚĆ
TongDe Xing: No. 624 Shiquan Street, Suzhou, China; www.tongdexing.com/en
Xi Shan Tang: Tongli Town
WHAT TO SEE
Suzhou Museum: No. 204, Dongbei Street, Suzhou
Humble Administrator’s Garden: No. 178, Northeast Street; en.szzzy.cn
Tiger Hill: No.8, Huqiu Hill; www.tigerhill.com/EN
Tongli Water Town: No. 1 South Zhongshan Road, Tongli Town
Hanshan Temple: No. 24, Hanshan Temple Alley, Fengqiao Town
No 1 Silk Factory: 94 Nanmen Road, Cang Lang Qu, Suzhou Shi, Jiangsu Sheng; www.1st-silk.com/main.html?lan=EN
Qing Shan Tang (Moxibustion Institute): No. 116 Dong Xi Jie, Tongli Old Town
.